Fibras Naturales: Fibras Vegetales Y Fibras Animales 3w5

Fibras Naturales Grecia Elena Cruz Portillo Alejandra Marcela Hernández Fuentes Erika Elizabeth Monterroza Álvarez Andrea Marcela López Ana María Rogel Monterrosa

Fibras Naturales Fibras naturales son aquellas cuya materia prima encontramos en la naturaleza. Suelen estar conformadas por hebras provenientes de pelos de animales y en otros casos, de origen vegetal. Estas fibras textiles naturales las podemos clasificar según su origen: Animal, vegetal y mineral. Y además dentro de estás clasificaciones podemos ver otras más, las cuáles serán mencionadas más adelante. Sin embargo la categoría de fibras de origen mineral tiene menor importancia en el mundo de los textiles por su difícil obtención y complejos procesos que estas requieren. Con respecto a los procesos, ya que la utilización de fibras naturales se remonta a tiempos muy antiguos (unos 3000 años a.c con la utilización del lino silvestre) en países con mano de obra barata suelen ser artesanales, en cambio en países desarrollados se incorpora maquinaría a los diferentes procesos ya sean químicos o mecánicos que estos requieran. Día a día le damos uso a las diferentes fibras ya sean naturales o sintéticas en nuestro estilo de vida. Mobiliario, vestimenta y rios suelen ser los usos más demandados en la industria para los textiles. Habiendo mencionado lo anterior, continuamos con una síntesis de los usos, procesos y propiedades de las fibras naturales, de esta manera lograr clasificar y diferenciar los diferentes tipos de textiles que obtenemos de estas.

Fibras Vegetales Como se mencionó anteriormente las fibras vegetales forman parte de las fibras naturales, ya que las obtenemos de diferentes tipos de vegetación. Comercialmente las fibras vegetales suelen ser clasificadas como: Fibras Duras y Fibras Blandas, las primeras provenientes de hojas de Monocotiledóneas siendo estas rígidas y las últimas provenientes de los tallos de Dicotiledóneas las cuales son más suaves, elásticas y flexibles. Pero también se pueden clasificar según su extracción, en esta ocasión nos centraremos en estas categorías ya que obtenemos más variedad de fibras y lograremos comprender mejor su origen. Según su origen de extracción podemos clasificar las fibras vegetales en: -

Fibras Vegetales de Semilla Fibras Vegetales de Tallo Fibras Vegetales de Hoja Fibras Vegetales de Fruto Fibras Vegetales de Raíz

Fibras Vegetales de Semilla Algodón -

¿De dónde Proviene? El algodón proviene de una serie de árboles y arbustos pequeños de un género encuadrado en la familia de las Malváceas, a la que pertenecen también las plantas Hibiscus. El capullo se transforma al desarrollarse en una bola oval que, cuando madura, se abre y descubre gran número de semillas de color café o negras cubiertas de una masa de pelos blancos. Cuando maduran por completo y se secan, cada uno de estos pelos es una célula, aplanada, con un acusado retorcimiento en espiral y unida a una semilla. La longitud de las fibras individuales oscila entre 1,3 y 6 cm. De las semillas nacen además otras fibras más cortas.

-¿Cómo se extrae? 1- El cultivo del algodonero suele ser anual; la primera labor es el corte mecánico de la parte aérea de las plantas; a continuación se entierran estos restos vegetales y se deja descansar el suelo hasta el laboreo. 2-La recolección y la selección se suelen realizar a mano, en especial en países que tienen mano de obra barata; con ello se consigue un algodón de mejor calidad. Sin embargo existen algunos países donde la recolección se lleva a cabo de forma mecánica (Estados Unidos, Israel, Australia, etc). Las recogedoras tienen un tambor vertical provisto de husillos que enganchan el algodón y lo arrancan de las bolas de semillas abiertas. Las peladoras son máquinas menos selectivas que arrancan las bolas de la planta. 3- Cuando el algodón llega a la planta desmotadora, se carga en el edificio por medio de conductos colocados en los camiones y remolques. En muchos casos, pasa primero por una secadora que reduce el contenido de humedad para facilitar las siguientes operaciones. A continuación pasa a unas máquinas que separan del algodón toda la materia extraña: suciedad, restos de hojas, etc. El algodón limpio entra en las desmontadoras, que separan la fibra de las semillas. Por último, las fibras se empaquetan en balas, luego viene el proceso que implica básicamente la apertura, mezcla, cardado (en algunos casos también peinados), estirado y torcido para producir el material de los telares. 4- A continuación tiene lugar el hilado propiamente dicho. Este puede ser manual con el huso y la rueca, o con un torno de hilar. Sin embargo a nivel comercial se utilizan las hiladoras mecánicas. 5- Tejido: Para tejer se utiliza el telar y dos conjuntos de hilos, denominados respectivamente urdimbre (o pie) y trama. Los hilos de la urdimbre van a lo largo del telar, mientras que los de la trama van en dirección transversal.

6- El teñido del algodón puede ser de distintas formas: las telas pueden colorearse una vez tejidas (tinte en la pieza), pueden teñirse las fibras sueltas en una cuba (tinte en bruto) y, por último, puede teñirse el hilo o filamento antes de tejerlo (tinte en el hilo). Propiedades -

Ductibilidad Resistencia Material No conductor eléctrico Aislante térmico Higroscopicidad Características (Favorables)

-

Se logran colores firmes y brillantes Fácil de conservar Fresco y Ligero Características (Desfavorables)

-

Tiene tendencia a arrugarse con relativa facilidad Lo ataca con facilidad el moho en condiciones desfavorables Puede presentar encogimiento luego de lavase una prenda. Usos (El algodón es el tejido con los usos más generalizados)

-

-

Desde hace mucho tiempo el algodón se ha utilizado para fabricar ropa ligera utilizada en lugares de mucho calor. Se emplea para elaborar gasas médicas para vendajes finos, para lonas, telas especiales para encuadernación, incluso, para fabricar paraguas y prendas impermeables. El algodón se usa en productos industriales como filtros para acondicionadores de aire, balsas salvavidas, cintas transportadoras, carpas, neumáticos de automóvil, piscinas, cascos de seguridad o ventiladores de mina.

Otra Fibra vegetal que es extraída de la semilla es el Kapok el cuál se obtiene de la semilla de la Ceiba. Sin embargo este no puede hilarse igual que el algodón debido a que sus fibras son muy cortas, es por esto que es utilizado como relleno en tapicería, almohadas, chalecos, entre otros. Fibras Vegetales de Tallo Lino (Le sigue en importancia al Algodón) -¿De dónde proviene? El lino (Linum usitatissimum) es un especie herbácea anual con raíces cortas y tallos de aproximadamente un metro de altura y pueden ser simples o ramificados. Las hojas son estrechas y enteras y las flores terminales de color blanco o azul. El fruto tiene forma de cápsula y diez semillas pequeñas. Es del tallo de la planta donde se extraerán las fibras para aplicaciones textiles. Está formado por un tubo interior poligonal (médula), rodeado por dos capas leñosas: una capa leñosa dura, y otra blanda (albura). Todo lo anterior está rodeado por una envolvente que contiene las fibras utilizadas como fibras textiles (liber) que tiene en su periferia una corteza fina y delgada que es necesario desprender. -

¿Cómo se extrae? 1- Para la obtención de la fibra del lino se precisa recolectar la planta en su momento adecuado. Normalmente esto se realiza a cabo de tres meses o tres meses y medio de su plantación. Se ha de tener en cuenta que las flores ya han producido frutos y los tallos de las plantas comienzan a amarillear.

2- Secado y Separación de los Frutos: Una vez la planta del lino se encuentre a punto. se corta, se deja secar y se separan las semillas. 3- Enriado: Posteriormente se introduce en el agua para someterlo a un proceso de enriado. Este proceso se realiza para que se produzca una trasformación en los tallos por acción de las enzimas que, activadas por la humedad y el calor, producen un proceso de putrefacción que deteriora la lignina y pueda ser eliminada del tallo de la planta. El proceso de enriado puede llevarse a cabo en un estanque, en un río, en un contenedor que no sea metálico, o en el mismo campo. El primero es el más rápido (entre 2 y 15 días), aunque produce fibras de menor calidad, con un olor bastante patente, y tiene el peligro de sobre enriar la fibra. La descomposición producida en el campo por efecto de la humedad ambiental representa un proceso más lento (más de 30 días) aunque es la que produce fibras de mayor calidad y contamina menos el agua. Este último método es el más utilizado desde la antigüedad. 4- Triturado o Agramado: Se realiza para cortar la planta en pequeños fragmentos de manera que la madera quede separada de las fibras. En la actualidad, se realiza mecánicamente mediante máquinas trituradoras. 5- Espadillado: Consiste en separar con mayor profundidad las fibras de la paja. Para ellos se utiliza un cuchillo de madera especial, llamado espadilla, con el que se raspan los tallos manualmente. 6- Rastrillado: Este proceso consiste en hacer pasar los trozos a través de una serie de rastrillos compuestos por piezas de madera en las que sobresalen una serie de agujas colocadas entre sí a diferentes distancias. Con ello se consigue separar definitivamente la fibra que queda separada de la madera o cañamiza. Esta especie de rastrillo consigue también con las agujas más espesas deshacer las fibras otros hilos más finos y bastos que se pueden cardar o hilar.

Propiedades: -

Resistencia (Mayor que el Algodón) No conduce ni acumula electricidad Higroscopicidad Baja Resiliencia Baja Elasticidad Baja Flexibilidad Buen conductor Térmico

Características Favorables - Frescura - Fácil de teñir - Agradable al tacto Desfavorables - Se arruga con facilidad Usos -

Ropa de cama, tapicería, y rios para decoración interior. Las fibras más cortas de lino producen hilos más pesados utilizables en toallas de cocina, velas, tiendas y lonas. En menor Proporción puede utilizarse para la confección de ropa.

Bambú -¿De dónde proviene? EL bambú es un tipo de fibra de celulosa regenerada, obtenida de la pulpa de la caña de bambú, que posee un elevado valor ecológico puesto que proviene de cultivos con ciclos renovables cortos y sin dañar el patrimonio forestal. Esta pulpa se refina a través de un proceso de hidrólisis- alcalinización y blanqueado. Es biodegradable y por tanto cierra el ciclo natural. Además, la fibra de bambú es un material textil biodegradable al 100% por microorganismos y por el sol. La descomposición no causa ninguna contaminación al medio ambiente y se puede afirmar que la fibra de bambú viene de la naturaleza y regresa al final a ella, por lo que la podemos elogiar como la nueva fibra textil natural, verde y ecológica -¿Cómo se extrae? El ciclo de producción consiste en: bambú - pulpa gruesa - pulpa fina – fibras – hilado – tejido. 1- El bambú crudo se macera hasta obtener una pasta, 2- luego se realiza un proceso de hidrólisis alcalina mediante el cual la pulpa de bambú es refinada extrayéndose la celulosa natural que contiene. Luego es procesado y la pulpa de bambú es convertida en fibra. Si los tallos no se encuentran maduros se les puede aplicar vapor o hervirlos para ablandarlos antes de convertirlos en celulosa. Hallet y Johnson afirman que “los métodos de procesamiento de alta tecnología más apropiados para la protección del medio ambiente es el refinado de las fibras con procesos de enzimas genéticamente modificadas y sin aditivos químicos”. (Ob. Cit., p.177). 3- Luego de este proceso la fibra de bambú es tan fina como un cabello, posee una superficie circular y uniforme.

Existe otra manera de extraer la fibra que consiste en procesar químicamente los tallos para obtener viscosa de bambú, pero este proceso es intenso y altamente contaminante. La fibra de bambú puede ser hilada pura o mezclada con otras fibras. La mezcla más común es con la fibra de algodón en una proporción de 70 por ciento bambú, 30 por ciento de algodón, pero también se mezcla con cáñamo, seda, lyocell, modal y todo tipo de fibras artificiales. Durante el proceso de hilado del bambú se deben tener en cuenta ciertas precauciones. El proceso para hilar es muy parecido al de la producción tradicional de viscosa, pero requiere menores ajustes. La fibra de bambú, una vez que ingresa al tren de estiraje para ser hilada, se desprende, por lo que es necesario proporcionarle una alta humedad, entre un 65 y 70 por ciento, y una moderada temperatura en el lugar de trabajo, 25º C aproximadamente. A su vez, esta fibra posee una débil cohesión por lo que se aconseja darle un elevado coeficiente de torsión para que alcance los requerimientos de resistencia a la tensión. Para realizar los tejidos de bambú, se deben mantener las tensiones más bajas y tejerlo con una humedad de 6575 por ciento. Propiedades -

Es biodegradable Resistencia Higroscopicidad Permeabilidad Débil Cohesión Aislamiento térmico Renovable

-

Características Textil suave y blando Antibacterial Protege contra rayos UV Combate las alergias No necesita procesos químicos

-

Usos Vestimenta Productos para bebés (pampers, ropa) Decoración

Yute -

¿De dónde Proviene? Comúnmente conocido como yute, el Corchorus Capsularis es una planta tropical de la que se extrae dicha fibra. Existen distintas especies que pueden ser explotadas para producirlo, pero son principalmente el Corchorus capsularis y el Corchorus Olitorius las más utilizadas. La planta es de tipo herbáceo con una altura que ronda los 3-4 metros de altura y tiene un grosor de unos dos centímetros de diámetro. Sus hojas pecioladas, de limbo triangular, tienen unos 15 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho. Éstas son pequeñas y de color amarillo. De toda la planta, la parte de donde realmente se saca la fibra de yute, es de los vasos de floema situados bajo el tallo principal. -¿Cómo se extrae? 1-Para el cultivo del yute es necesario que se den una serie de condiciones: Requiere de un clima cálido y húmedo. El terreno debe ser de tipo aluvial o arcillo-arenoso. Es necesario también abundante agua durante su fase de crecimiento, de ahí que necesite lugares donde las precipitaciones medias ronden los 75-100 mm. 2- Las semillas se suelen sembrar entre los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio. Antes de nada, la tierra debe ser arada y abonada. Se siembra directamente dejando espacios de 15 centímetros entre semilla y semilla. En 2 o 3 días éstas germinan pero no es hasta después de 3 o 4 meses cuando la planta florece, y es entonces, un mes después de florecer y antes de que maduren los frutos, cuando se procede a cortar los tallos a la altura del suelo. 3-Durante todos estos meses se deshierba la planta unas dos o tres veces y se rastrilla el suelo otras tantas. 4-Una vez cortadas la plantas se atan en haces y se procede a su secado para posteriormente retirar las hojas y ramas.

5-El proceso siguiente consiste en enriar los haces. Proceso en el que se separan las partes leñosas de los que son las fibras de yute a una temperatura de unos 30º. Esto suele durar unas tres semanas y es necesario que se realice correctamente ya que, en caso contrario, la fibra quedaría pegajosa, difícil de hilar y con poco brillo. 6-Se vuelve a dejar secar la fibra y se dobla por el centro para luego comprimirla en balas que será la forma en la que estará lista para su venta. Podemos ver cómo, de toda la planta del yute, tan sólo el 6% del peso de la misma es realmente fibra de yute. Se puede decir que el proceso de producción del mismo es bastante largo y requiere de abundante mano de obra ya que la extracción de la fibra es un proceso enteramente manual. Propiedades -

-

Baja conductividad térmica Antiestático Moderada Higroscopicidad Biodegradable Ductibilidad Características Color blanco amarillento, amarillo o castaño. Las fibras de la corteza interior o floema son lustrosas y tenaces, pero también quebradizas y poco resistentes a la humedad. Alto contenido de lignina. Pueden pasar por los mismos tratamientos que un textil normal. Usos -Fabricación de sacos para el transporte de materias agrícolas como el café, el cacao o el arroz. - Confección de alfombras y otros rios. - Confección de Ropa al mezclarse con otras fibras.

Mimbre -

¿De dónde proviene? El mimbre es una fibra vegetal que se obtiene de un arbusto de la familia de los sauces y que se teje para crear diferentes productos. En el tejido se utiliza el tallo y las ramas de la planta, ya sea en todo su grosor para el marco o en lonjas cortadas longitudinalmente para el tejido propiamente dicho. Es plegable y fácil de trabajar, por lo que se convierte en un producto ideal para elementos tejidos decorativos, sillas, muebles de patio y canastos. Desde que el mimbre es lavable y transpirable, es una solución perfecta para usos al aire libre. No tiene tratamiento al agua como las fábricas y tiende a durar largo tiempo.

-

¿Cómo se extrae? 1-Para obtener la materia prima del Sauce se corta el árbol a media altura. Se limpia y se dejan tres o cuatro varas para que después se haga árbol. 2-Después se pela con una mordaza (que es un hierro por donde se pasa la vara que es lo que lo que hace es rasgar la cáscara. 3-En verano, secarlo al sol, lleva dos o tres días. Si el mimbre queda con humedad, coge hongos y se mancha. 4-Después de seco se arman atados y se guarda para todo el año. Lo primero que hay que hacer es ponerlo a hervir para aflojar la cáscara. 5-Después se pasa por la mordaza para rasgar la cáscara y pelarlo. 6-Luego, a la vara se le sacan los nudos y se la parte en tres capas, con una maderita que tiene tres canaletas, a la que se le llama partidor. 7-Después se lleva a una máquina, de donde se saca la viruta y la esterilla. La máquina tiene dos cilindros y unos resortes que se aprietan de acuerdo al tamaño del material. La cuchilla se sube o se baja según el grosor que se quiera sacar. 8-Una vez pasado por la máquina, el mimbre queda bien liso, pero antes de empezar a trabajarlo, hay que mojarlo. El palo tiene que estar más de un día en el agua. El mimbre entero se deja medio día en remojo y la esterilla, media hora.

9-Después el material ya está a punto para ser tejido. La viruta se saca del corazón del mimbre, por lo general se la usa para hacer canastos. La parte lisa es la esterilla, con la que se hacen los trabajos más finos. Propiedades -

Flexibilidad Resistencia Media Características

-

Es ligero pero robusto Alta durabilidad Puede mezclarse con otras fibras como el Ratán Usos

-

Mobiliario Cestos y otros rios

Otra Fibra vegetal de Tallo pero de menor importancia es la del banano, esta suele ser utilizada para la creación de rios como cestas, sombreros, carteras y productos más artesanales, al igual que su proceso es meramente artesanal. En fibras vegetales de hoja tenemos el esparto, que al igual que el banano es utilizado en menor cantidad y en fibras vegetales de fruto tenemos el coco.

Fibras Animales. Las fibras animales son aquellas fibras que provienen de glándulas de animales domésticos, que son extraídas del medio natural y que procesadas de forma correcta se constituyen como un producto textil. Estas son las fibras que empleo el ser humano desde los tiempos prehistóricos y protegieron de las inclemencias climáticas, con las pieles de los animales que cazaba. Luego, cuando esto se domesticó, aprendió a extraer los pelos sin necesidad de sacrificar al animal y así sentó las bases de lo que hoy constituye el procesamiento de fibras animales de la industria textil.

Clasificación de las fibras animales. Las fibras animales se pueden reconocer en la naturaleza en dos orígenes diferentes: en los folículos pilosos de animales como ovejas, cabras, conejos, etc. Y como secreciones provenientes de glándulas sedosas del gusano de seda o de algunas especies de arañas.

Fibras animales de “Folículos Pilosos.” Este es el grupo más numeroso de las fibras animales, con especies muy variadas que incluyen desde animales de gran porte como la llama o la vicuña hasta los muy pequeños como el gusano de la mora o de seda.

Lana Familia: Bovidos Género: Ovis Espesor de fibra: muy fina: 12,5 micrones (Oveja merino superfina), fina: 18 micrones (Oveja merino), semi fina 27 micrones (Oveja Corriedale), gruesa: 40 micrones o más (Oveja Lincoln). . La lana de oveja es la fibra animal principal y la más importante y difundida en todo el mundo. Las características técnicas y funcionales la llevan a ser una fibra excepcional y a pesar de ser una de las más antiguas, no ha detenido su desarrollo.

Es producida por cerca de 100 países, siendo la argentina uno de los principales junto a Nueva Zelanda y Australia. La fibra de lana es fácil de hilar, y las telas elaboradas resultan aislantes térmicas, durables, confortables y de sobresaliente capacidad tintórea. Desde los orígenes en la prehistoria, hace 10000 años, esta ha evolucionado hasta el presente, donde con moderna tecnología se trabaja en Australia con los nuevos hilados superfinos con características funcionales impensadas hasta ahora para esta fibra.

Métodos de producción de Lana. La producción de lana ha sufrido un grave deterioro en las últimas décadas. A principios del siglo pasado, se llegó a tener unos 80 millones de cabezas y actualmente solo cuenta con 14 millones. La lana merina producida en la región patagónica tiene una finura de 20-21 micrones de diámetro promedio, y se está buscando bajar ese número. Por debajo de 19 micrones se logra la denominada lana superfina, de amplia difusión en Australia y Nueva Zelanda, cuyos valores económicos y de calidad son muy atractivos.

Se han identificado más de 300 razas ovinas en el mundo, básicamente orientadas a la producción de lanas. El 60% de la misma tiene lugar en la Patagonia en unos 2000 establecimientos aproximadamente.

Propiedades.

 Una vez lavada, es de color blanco; pero las fibras suelen adquirir cierto color amarillento, lo que da lugar a una pérdida de resistencia, diferencias de afinidad al tinte, etc.  No obstante, existen algunos tipos de lanas que son coloreados por la naturaleza.  Su brillo depende de la estructura de las fibras (mas lisas más brillantes).  Elasticidad, poca resistencia, capacidad de absorción de agua

Pelo de cabra. Familia: Bovidos Subfamilia: Caprinae Género: Capra Espécies: hircus, aegagrus, caucásica, ibex, nubiana y falconeri, entre otras. Nombre común: cabra, mohair, chiva. Espesor de fibra: fina de 15 a 19 micrones (cashmere) a semi fina de 25 a 35 micrones (mohair). La capra hircus o cabra doméstica tiene un origen muy antiguo. La evidencia de restos arqueológicos sugiere que fue domesticada hace 10.000 años, en las regiones del sur de Asia Occidental. La capra aegagrus es el progenitor silvestre de las cabras domésticas. La capra hircus laniger es la conocida cabra de Cachemira ó Cashmere. La calidad de la fibra de las chivas criollas neuquinas argentinas es similar a la del cashmere que se obtiene de las de Afganistán, Irán y otros países productores de Asia central y menor. El tejido de cachemir es ampliamente usado en suéteres por su calidez y en ropa infantil por su suavidad, aunque con ella se realizan otras prendas, desde abrigos hasta ropa interior. Una variante de la cachemir es la pashmina, producida originalmente en el Valle de Kashmir y utilizada en bufandas y mantones. Actualmente China es el productor líder de fibra de cashmere, seguido por Mongolia, Australia, India y Paquistan entre otros países pequeños productores.

Métodos de producción de pelo de cabra. En principio se debe diferenciar la producción de pelos de cabra en función de las razas que los producen.

El mohair y la cabra de Angora La raza por excelencia es la Angora, cuyo pelo recibe el nombre de mohair. En 1838 se realizaron las primeras exportaciones de Turquía hacia Sudáfrica y los Estados Unidos de Norteamérica. Veinte años después, Sudáfrica pasaba a ser un productor importante de mohair de alta calidad, y actualmente es el mayor del mundo con el 60% de la producción global. En el siglo XVII las cabras de angora llegaron a Inglaterra y produjeron pelo de alta calidad, aun superando a la del país de origen. En nuestros días, los países productores que secundan a Sudáfrica son: Estados Unidos, Leshoto y Argentina.

La cabra de Cachemira Esta raza de animales pequeños y sin cuernos, es originaria de una región que abarca parte del territorio de India y de Paquistan: Cachemira. Actualmente la producción se ha extendido a países como Iran, Afganistán, Turquía, Mongolia y China, entre los más importantes. En el comercio internacional esta fibra posee un precio muy elevado, en parte por lo escaso como por sus características de calidad intrínsecas. Es práctica usual tejerlo en mezcla con otras fibras.

Pelos de Conejos. Familia: Laporidae Nombre común: conejo común o europeo, conejo de angora. Espesor de fibra: super fina: de 6 a 7 micrones (angora) El conejo de Angora es criado especialmente por su pelo. Es la única raza de conejos que se exporta para utilizar el pelo característico por la extrema suavidad y brillo. Esta fibra absorbe bien el agua, es ligera y se seca con facilidad. Se ha generalizado la denominación de lana de conejo para referirse a esta fibra. El líder mundial hasta una década atrás fue Francia, siendo luego desplazado por China, siguiendo en importancia Argentina, Chile, República Checa y Hungría. Las prendas confeccionadas con lana de Angora, son generalmente géneros de punto empleados para bufandas, suéteres, medias y guantes. Se suele mezclar con lana de oveja a fin de proveerle mayor densidad y peso, excepto para aquellos caso de alergia a la lana, donde se la utiliza pura.

Pelo de Vicuña. Familia: Camelidae Nombre común: vicuña Espesor de fibra: muy fina: de 10 a 15 micrones Las vicuñas son camélidos silvestres como el guanaco, de tamaño pequeño con pelos de distintos colores según las partes de su cuerpo. Su color es beige o marrón claro rojizo en el lomo y blanco en la zona del vientre y en las patas. Los animales de zonas norteñas son más oscuros y tienen un mechón de pelos largos y blancos debajo de su cuello en la región pectoral. Tienen el pelo con la fibra más fina y delicada de todo el mundo. Las vicuñas son los ancestros de las alpacas y a diferencia de los camellos, las vicuñas son bebedoras todos los días, por lo que generalmente viven cerca de los ríos o de lagunas. Se reproducen en forma silvestre o por encierro en grandes corrales en Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Solo se producen prendas de alta calidad requeridas por países desarrollados donde es posible acceder dado su alto costo. Entre otras las prendas elaboradas con pelo de vicuña son: suéteres, chalecos, cardigan, polleras y pantalones, trajes, capas y pañuelos entre otros.

Pelo de Llama. Familia: camelidae Género: lama Nombre común: llama Espesor de fibra: gruesa: 20 – 80 micrones En forma tradicional y natural sólo existen llamas en Perú, Bolivia, Chile y Argentina. La fibra de pelo de llama es de regular calidad y se utiliza para la confección de telas que reciben el nombre de bayeta, con las que se realizan costales, alforjas, arneses para caballos y otros utensilios de gran durabilidad.

Métodos de producción de pelo de Camélidos.

La Vicuña. Es un camélido silvestre ancestro de la alpaca. El más pequeños los camélidos, llega a pesar hasta 35 kg y tiene el dorso color canela con la zona ventral de color blanco y mechones de pelos largos color blanco en el pecho. La forma más barata y eficiente de producción de la vicuña silvestre, bajo esta modalidad ancestral, la vicuña no necesita más que ser cuidada de cazadores furtivos, sin cercos, alimentos ni medicinas. Esto también facilita el intercambio genético natural entre distintas poblaciones.

Fibra de pelo de llama. La Llama es el camélido sudamericano de mayor envergadura. Puede pesar hasta 180 kg y es muy notable por su docilidad, que permite su crianza y desarrollo sin dificultades, en lo que a carácter se refiere.

Seda natural (Gusano de Seda) Clase:Insecto Orden: lepidóptero Espesor de fibra: super finas: 8 a 12 micrones (sedas chinas) a finas: 12 a 15 micrones (sedas europeas). Se denomina sericultura a la producción de seda cruda a través de la cría de gusanos. La larva de gusano de seda, transforma el almidón de las hojas de morera en dextrina, para producir el hilo de seda, en dos glándulas salivales sedosas ubicadas debajo del tracto digestivo. Girando sobre sí misma, la larva fabrica alrededor de su cuerpo en el curso de 2 a 3 días, una envoltura oval formada por un único hilo de seda que llega a medir hasta 1500 metros de largo. Al décimo día de finalizado el capullo las larvas se matan dentro del mismo, sumergiéndolas en agua caliente. Esto debe hacerse así, pues la mariposa al emerger destruye los hilos del capullo.

El descubrimiento y la técnica para hilar el hilo de seda fueron hechos en la china quien guardó el secreto durante 1500 años. Hoy en Argentina, es el primer productor mundial de seda, seguido por India, Uzbekistan, Brasil e Irán. La seda europea es producida por España, Italia y Francia principalmente.

Propiedades.  Tejidos ligeros, fibra muy fuerte, es la fibra natural más resistente, absorbe rápidamente la humedad.  Puede calentarse hasta 140º sin perderse sus propiedades, pero por encima de 175º se descompone rápidamente.  La luz también provoca su descomposición. Usos.  Vestidos, corbatas, tapices, etc.

Métodos de producción de seda natural. La manipulación del gusano de seda exige un trabajo riguroso y disciplinado, que se aprende a lo largo de generaciones. Es de naturaleza agropecuaria y de mano de obra calificada. La producción mundial de seda tiene menos de 0,2% del mercado total de fibras pero esto no define su importancia ya que el valor comercial de la seda es impresionante, alcanzando miles de millones de dólares.

EL CUERO: Es la piel de los animales una vez curtida.

El curtido:      

Separación de la piel del animal. Macerado o ablandado. Encalado o apelambrado. Depilado. Descarnado. Adobo o desencalado.

Curtido o curtición. Según los estratos curtientes:  Curtido vegetal o al tanino  Curtido mineral o al cromo  Tintura y acabado del cuero.