Analise-tecidos Planos.pdf 4s4y12

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ CAMPUS REGIONAL DE GOIOERÊ DISCIPLINA: CONTROLE DE QUALIDADE II PROFESSOR: EDSON MIZOGUCHI ACADÊMICOS: Luciana Crespim R.A.: 15480

Goioerê, Maio de 2000.

Análise em Tecidos Planos e Malha de Trama ÍNDICE 1 – TÍTULO .............................................................................................................................................2 2 - OBJETIVO.........................................................................................................................................2 3 - INTRODUÇÃO TEÓRICA ..............................................................................................................2 3.1 – Tecidos Planos ............................................................................................................................2 3.1.1- Geometria e propriedade dos tecidos planos: ....................................................................2 3.1.2 - Tecimento .............................................................................................................................3 3.1.3 - Propriedades Físicas: ..........................................................................................................3 3.2 - Malharia de Trama: ...................................................................................................................6 3.2.1- Classificação:.........................................................................................................................6 3.2.3- Geometria e propriedades:..................................................................................................7 3.2.4 -Estruturas básicas da malharia por trama: ...........................................................................7 3.2.5 – Comprimento mediano do fio absorvido e controlo da regularidade de absorção de fios de um tecido de malha: ............................................................................................................9 3.3 - Titulação dos fios:.......................................................................................................................9 3.3.1- Sistema direto de titulação: .................................................................................................9 3.3.2 - Sistema Indireto de titulação:...........................................................................................10 3.4 - Seleção de peças de um lote : ...................................................................................................10 3.5 - Amostras:...................................................................................................................................10 3.7 - Corpos de Prova: ......................................................................................................................11 3.8 - Atmosfera padrão:....................................................................................................................11 3.9 - Equilíbrio Higrométrico: .........................................................................................................11 3.10- Observações:............................................................................................................................11 3.11 -Normalização e Normas técnicas: ..........................................................................................11 3.4.1 – A norma técnica como instrumento de qualidade e competitividade:.........................12 4 - MATERIAIS UTILIZADOS ..........................................................................................................14 4.1- ensaios realizados em tecidos planos: ......................................................................................14 4.1.1 – Para a retirada dos corpos de prova:..............................................................................14 4.1.2- Ligamento do tecido: ..........................................................................................................14 4.1.3 - Gramatura: ........................................................................................................................14 4.1.4 - Densidade de fios: ..............................................................................................................14 4.1.5 – Largura do tecido: ............................................................................................................14 4.1.6 - Título em amostra reduzida: ............................................................................................14 4.1.7 - Desvio de Trama: ...............................................................................................................14 4.1.8 - Contração e Ondulação: ...................................................................................................14 4.2- Ensaios realizados em malha de trama: ..................................................................................15 4.2.1 – Para a retirada dos corpos de prova:..............................................................................15 4.2.2- Gramatura: .........................................................................................................................15 4.2.3 - Título em amostra reduzida: ............................................................................................15 4.2.4 – Comprimento de fio absorvido no controle da regularidade de absorção de fios de um tecido de trama: ......................................................................................................................15 5 - PROCEDIMENTO..........................................................................................................................16 5.1- Procedimentos referentes aos ensaios realizados em tecidos planos: ...................................16 5.1.1- Ligamento:...........................................................................................................................16 5.1.2- Gramatura...........................................................................................................................16 5.1.3- Densidade: ...........................................................................................................................16 5.1.4 – Medida da largura do tecido:...........................................................................................16 5.1.5 - Título em amostra reduzida: ............................................................................................17 5.1.6 - Contração e ondulação:.....................................................................................................17 5.1.7 - Desvio de trama ..................................................................................................................18 5.2- Procedimento referente aos ensaios realizados em tecidos de malhas de trama:................19 5.2.1- Gramatura...........................................................................................................................19

Análise em Tecidos Planos e Malha de Trama 5.2.2 - Título em amostra reduzida: ............................................................................................20 5.2.3 - Comprimento do fio absorvido no controle da regularidade de absorção de fios:......21 6 - RESULTADOS ................................................................................................................................22 6.1- Retirada dos Corpos de Prova..................................................................................................22 6.2 - Resultados referentes aos ensaios realizados em tecidos planos:........................................22 6.2.1- Ligação do tecido:...............................................................................................................22 6.2.2- Gramatura: .............................................................................................................................22 6.2.3 – Densidade: .........................................................................................................................23 6.2.4- Largura do tecido: ..............................................................................................................23 6.2.5- Título em amostra reduzida: .............................................................................................23 6.2.6 – Desvio de Trama: ..............................................................................................................26 6.2.6 - Contração e ondulação:.....................................................................................................27 6.3 – Resultados referente aos ensaios realizados em tecidos de malhas de trama.....................29 6.3.1- Gramatura...........................................................................................................................29 6.3.2 –Título: ..................................................................................................................................29 6.3.3 -Comprimento do fio absorvido no controle da regularidade de absorção de fios ........31 7 – CONCLUSÃO .................................................................................................................................33 8 – BIBLIOGRAFIA.............................................................................................................................35 9 – ANEXOS ..........................................................................................................................................36

Análise em Tecidos Planos e Malha de Trama 1 – TÍTULO Ensaios destinados à análise em tecidos planos e malhas de trama. 2 - OBJETIVO Com base nas normas especificas observar o ligamento, gramatura, densidade e largura do tecido, realizar ensaios de titulação, contração/ondulação e desvio de trama no tecido plano. Para a malha de trama realizar ensaios de gramatura, título em amostras reduzidas , comprimento médio do foi absorvido e controle da regularidade de absorção de fios. 3 - INTRODUÇÃO TEÓRICA 3.1 – Tecidos Planos 3.1.1- Geometria e propriedade dos tecidos planos: Os materiais têxteis possuem propriedades mecânicas quase únicas, tais como, sua flexibilidade e resistência, que os tornam extremamente importantes para a maior parte das finalidades em que são utilizados. Estas propriedades devem-se não somente ás propriedades das fibras utilizadas mas também a estrutura do aglomerado fibroso. É possível estudar-se a geometria dos tecidos a dois níveis nomeadamente, o descritivo e o mecanístico. O primeiro apenas tenta descrever a geometria de determinado tecido. A maneira mais óbvia de o fazer descrever a posição do fio em determinado tecido através das coordenadas do eixo do fio à medida que este progride no módulo de repetição da estrutura. Devido à estrutura e a dificuldade de se obter este tipo de descrição na prática, mesmo a partir de microfotografias da estrutura, métodos mais simplificados são geralmente utilizados. Estes consistem normalmente em conceber um modelo geométrico hipotético da estrutura, que pode intuitivamente ser visto como possuindo muitas das peculiaridades visíveis na estrutura real. A partir das equações de geometria assim assumida, é possível analisar o efeito de forças e binários no modelo. A concepção mecanística, por outro lado, tenta descobrir as razões pelas quais os elementos do tecido possuem determinada geometria. As três áreas mais importantes e aplicação da geometria dos “tecidos” são as seguintes: - A análise das propriedades mecânicas dos tecidos; -O cálculo das dimensões a partir de parâmetros utilizados para a afinação das máquinas e o problema inverso, isto é, o cálculo dos parâmetros de acerto das máquinas a utilizar a fim de produzir determinado tecido; -As variações dimensionais dos tecidos durante sua produção e utilização. As características de um tecido dependem essencialmente: - o tipo da ligação (Tela, Sarja, etc.); - Do espaçamento de fios (inverso de densidade de fios); - Das propriedades do fio utilizado. O estudo da geometria dos tecidos têm por objetivo investigar a interação entre esses fatores e a sua influência nas propriedades dos tecidos tais como: - Cobertura do tecido; - O comportamento á flexão do tecido.

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Análise em Tecidos Planos e Malha de Trama 3.1.2 - Tecimento O tecimento é uma das artes mais antigas. Como muitas outras artes aram-se séculos sendo realizados de uma mesma maneira e suas melhorias eram muito lentas, tão lentas que uma mesma geração não conseguia não conseguia notar qualquer modificação. Porém, hoje vivemos em um século de grandes modificações e aperfeiçoamentos tecnológicos, de tal maneira que uma melhoria poderá deixar de ter interesse após alguns poucos anos de nascimento. O formado pelas máquinas de tecer é denominado tecido plano, que é formado a partir do entrelaçamento de um conjunto de fios paralelos , no sentido longitudinal do tecidos chamados Urdume, com outros fios situados transversalmente ao tecido, chamados Trama. Abaixo temos, indicado pelas setas, o sentido da trama e do urdume :

URDUME

Tecido

TRAMA 3.1.3 - Propriedades Físicas: A maneira como as matérias utilizadas e a própria geometria dos tecidos influencia as suas propriedades físicas, são fatores de grande importância no que diz respeito à concepção de têxteis e ao seu comportamento durante o processamento e a utilização. As razões que levam ao ensaio de tecidos para avaliar as suas propriedades são variáveis. Sendo as mais comuns : -verificar se o “tecido” se encontra de acordo com as especificações, norma ISO; -analisar o efeito de modificações na estrutura ; -analisar o efeito de tratamentos físicos e químicos ; -obter informações quanto ao comportamento durante a sua utilização; -investigar falhas e reclamações de clientes ; -estudar a interação entre as propriedades das fibras, dos fios e dos tecidos. A escolha da instrumentação mais apropriada depende do tipo de informação pretendida. Em alguns casos não existe equipamento que permita efetuar os ensaios e nesse caso torna-se necessário conceber aparelhos especiais. O entrelaçamento é o fato de ar uma ou vários fios de urdume por cima ou por baixo de um ou vários fios de trama. O entrelaçamento mais simples entre estas duas direções de fios é a tela ou tafetá. A evolução dos fios de urdume poderá ser feita nas mais diversas formas obtendo assim, os mais complicados tipos de ligamentos. Os mais conhecidos são: - Tela ou tafetá; - Sarja; - Cetim ou raso

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Análise em Tecidos Planos e Malha de Trama Para conseguir-se a agem da trama entre os fios de urdume (cala), utiliza-se o elemento chamado porta-tramas. Dentre eles o mais conhecido é e lançadeira. Os movimentos básicos para o tecimento são: - Abertura da cala; - Inserção da trama; - Batida do pente Para formar um tecido no tear, somos obrigados a formar uma cala. Para conseguir lançar uma trama somos obrigados, através de liços, excêntricos e outros meios, dividir os fios de urdume e, conforme o desenho, criar a ligação. Os fios de urdume levantados são denominados cala de cima e os fios abaixados, cala de baixo. Dentro desta cala lança-se o fio de trama através de uma lançadeira que possui uma espula na qual foi enrolado fio de trama. Esta lançadeira vai de um lado para o outro atravessando a cala e deposita aí a trama. Posteriormente esta trama é empurrada pelo pente para frente encostando-a no tecido já formado. Após cada trama lançada forma-se uma nova cala. Conforme o desenho os fios levantados e abaixados mudam. Nos retornos da lançadeira de um para outro lado, as ourelas seguram a trama. Geralmente elas são feitas com densidades em dobro do que o próprio fundo do tecido ou fios retorcidos. Estas ourelas servem, também, no acabamento do tecido quando o mesmo é ado na rama, onde este é segurado pelas ourelas, por isto a largura das ourelas deve ser de aproximadamente 1 cm, especialmente quando se trata de tecido médio ou pesado. A ourela apresenta a qualidade do trabalho na tecelagem e é vista como referência da empresa. Muitas vezes colocam-se, também, alguns fios coloridos A densidade de um tecido representa o número de fios ou tramas por unidade de comprimento. E varia em função da fase de seu processamento : - Densidade no tear. - Tecido cru. -Tecido acabado. Gramatura: Gramatura é a massa por unidade de superfície. Sua unidade de medida é gramas por metro quadrado. O tecido pode ser avaliado através da gramatura conforme a tabela abaixo: Tabela-1 Classificação da gramatura g/m2 AVALIAÇÃO LEVE P < 140 MÉDIO 140 ≤ P ≤ 250 PESADO P > 250

Desvio de trama: Trata-se de métodos de testes padrão para curvas (arco) e inclinação (bias) de trama em tecidos de malha.Este padrão é resultado da designação fixada pala norma ASTM D 3882; o número imediatamente seguido a designação indica o ano da adoção original ou, em caso de revisão, o ano da última revisão. Em número e em parênteses indica o ano da última reaprovação. Um subscrito épsilon (E) indica uma troca editorial desde a última revisão ou reaprovação. Este método abriga a medição da distorção da ocupação dos fios nos tecidos planos e cursos dos tecidos de malha com relação ao comprimento perpendicular normal dos tecidos. Para outras referências de imperfeições consultar Fed. Std. Nª 4b, Vocabulários de Imperfeições de Tecidos Planos; MIL STD 1491, Vocabulário de Imperfeições de Tecidos de Malhas; ou MIL STD 655; Previsões para Evolução da Qualidade de Roupas, Lã e Lã Mista.

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Análise em Tecidos Planos e Malha de Trama A ondulação e a contração dos fios do tecido: Ondulação é a relação entre a diferença do comprimento do fio esticado e o comprimento do fio contraído, enquanto a contração (ou encolhimento) é a relação dessa diferença com o fio esticado. Isto pode ser obtido pelas formulas: Ond % = l – p .100 P Onde: Ond % = percentual de ondulação; l = comprimento do fio esticado; p = comprimento do fio contraído. A contração do fio pode ser provocada pela torção, dada a formação em hélice fornecida ás fibras, ou seja, pelo efeito da torção o fio a a ter um comprimento menor do que tinha quando com zero torção.A contração faz, portanto, com que um fio modifique seu comprimento, mantendo inalterada sua massa, modificando, assim sua densidade linear. Desta maneira, a porcentagem de contração deve ser considerada quando se deseja um determinado título. A porcentagem de contração pode ser dada por: Otr % = l – p .100 P Onde: Otr % = percentual de contração; l = comprimento do fio esticado; p = comprimento do fio contraído. A importância da contração e da ondulação Observa-se que, a partir das mesmas variáveis obtém-se valores diferentes entre a ondulação e a contração. Alguns técnicos preferem trabalhar com o porcentual de ondulação, enquanto outros optam pelo porcentual de contração. Ambos os valores são precisos, desde que aplicados corretamente. Como as variáveis são as mesmas, os conceitos a seguir são válidos tanto á contração (ou encolhimento) quanto á ondulação, apesar de apenas a primeira a ser citada. A contração sofrida pelo fio, tem importância, principalmente, para cálculos de previsão de consumo de material. É importante também, na determinação de várias características do tecido, como: resistência à tensão, rigidez, permeabilidade ao ar, etc. É um dos elementos mais difíceis de serem previstos com precisão, teoricamente. Um valor preciso somente pode ser obtido por um controle estatístico sistemático que, evidentemente, é impossível de se ter quando do desenvolvimento de um novo produto. Todos os tecidos contraem-se durante o acabamento, contraem-se também no tecimento e o seu montante é influenciado por diversos fatores. Pode estar entre esses fatores que influenciam a contração, a matéria-prima utilizada, a umidade e a temperatura do ambiente durante o tecimento. Outros fatores são o tipo e a regulagem de tempereiro utilizado, a tensão aplicada durante o tecimento e a engomagem efetuada.Afetam a contração da trama dos tecidos com ligamento tela e, conseqüentemente, a largura do tecido: 4alta densidade de urdume (η1 ) com trama grossa reduzem a contração; 4alta densidade de trama (η2 ) contrai mais do que baixa densidade. Isto é influenciado também pelo diâmetro da trama; 4quanto mais grosso for o urdume, maior será a contração. Afetam a contração do urdume e, portanto, o comprimento do tecido: 4quanto maior for a densidade de urdume (η1 ), maior será a contração; 4quanto maior for a densidade de trama (η2 ), maior será a contração; 4quanto mais grossa for a trama, maior será a contração. 5

Análise em Tecidos Planos e Malha de Trama Um importante parâmetro de um modelo geométrico do tecido é o deslocamento vertical máximo dos fios de urdume e da trama. A curvatura mútua é obtida no entrelaçamento dos fios, dandolhes uma forma ondulada. Comparando-se os deslocamentos a partir do eixo do urdume com o do eixo da trama, observa-se que há diferença entre os deslocamentos a partir do plano do tecido. A ondulação (Ond%) e a contração da trama (C tr%) são maiores que a ondulação (Ond%) e a contração do urdume (Ctr%).Os valores das curvaturas dos fios são caracterizados pelas formas dos eixos dos fios quando no tecido. fios quando no tecido. Existe também uma certa relação entre o deslocamento do urdume e o deslocamento da trama, o deslocamento do urdume decresce, enquanto o deslocamento da trama eleva-se, e vice-versa. A soma dos deslocamentos do urdume e da trama é constante para um certo tecido e é igual à soma dos diâmetros desses fios. 3.2 - Malharia de Trama: Malhas são “tecidos” produzidos com base em métodos de formação de laçadas. Embora se desconheça a data da descoberta do método manual de fazer malha ou tricotar, recentes descobertas de “tecidos” de malha no Egito, provam que este método já era conhecido no século V a.C. É de notar no entanto que o 1º tear de malha surgiu nas Inglaterra em 1589. Chama-se malha de trama a todo o tecido produzido por processos de fabricação nos quais pelo menos um fio de trama é transformado em malha. Durante o processo de tricotagem, o fio de trama é frisado da maneira a formar uma linha horizontal de laçadas a que se da o nome de fileira. Cada fileira interlaça-se com a fileira superior (posteriormente formada) resultando num tecido de malha um que cada fileira, à exceção de primeira se da última, se encontram interlaçadas com a fileira superior e inferior. 3.2.1- Classificação: Os tecidos de malha são geralmente classificados em dois grupos: malhas de trama e malhas de teia (ou urdume). Em tricotagem de malha de trama, o “tecido” pode formar-se em aberto ou tubularmente a partir de um ou mais fios de trama. O “tecido” produzido em aberto por meios mecânicos corresponde aquele que se produz em tricotagem manual com duas agulhas, enquanto que o “tecido” produzido em tubo ou manga por meios mecânicos corresponde àquele produzido em tricotagem manual, com três ou mais agulhas. Em tricotagem de malha de teia, o “tecido” pode também se formar em aberto ou tubularmente. Utiliza-se um conjunto de fios de teia que se interlaçam entre si, no sentido longitudinal e lateral. O “tecido” produzido corresponde aquele que se produz em “crochê” manual com apenas um fio e no qual as laçadas se formam predominantemente na direção longitudinal mas por vezes lateralmente. Estes dois tipos fundamentais de malha podem encontrar-se em combinações de vários tipos, podendo citar-se a título exemplificativo a introdução de fios de teia em malha de trama por meio de bordadores ou riscadores verticais, e a introdução de tramas em malha de teia através de dispositivos de inserção de trama. Quando apenas fios de trama são utilizados é possível desfiar o tecido lateral, circular ou espiralmente. Contudo, quando fios de teia são utilizados, é normalmente impossível desfiá-lo, podendo em alguns casos desmanchar-se uma coluna longitudinal laçada a laçada. A laçada é o elemento fundamental de um “tecido” de malha, normalmente formada por flexão do fio. Os principais tipos de laçada são a laçada normal, a laçada carregada e a laçada flutuante. O termo “fileira” é utilizado para designar uma linha horizontal de laçadas, enquanto que o termo “coluna” se utiliza para designar uma linha vertical de laçadas. A menor unidade repetitiva de uma estrutura de malha é conhecida por módulo de repetição ou célula estrutural do ponto. Os seus desenvolvimentos no sentido vertical e horizontal formam o “tecido”.

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Análise em Tecidos Planos e Malha de Trama Malhas são estruturas complexas, difíceis de descrever. Neste contexto sua representação gráfica assume elevada importância. Quando as estruturas são produzidas por apenas um sistema de agulhas, a face da frente é sempre diferente da parte de trás. Neste caso, devido à diferença de tensões existentes entre as duas faces as bordas do tecido enrolam. A variação estrutural é normalmente obtida por combinação dos três principais tipos de laçadas: normal, carregada e flutuante, que pode ser completada e enriquecida pela utilização de técnicas de fabricação especiais de fabricação. Para a formação do tecido de malha devemos Ter um certo número de agulhas, essas devem, ser consecutivas e estarem dispostas em um mesmo plano. As agulhas não se movem sozinhas tornando-se necessário que exista um sistema que a obrigue a fazer os movimentos de vai-e-vem. Deve ainda existir um dispositivo que forneça fios às agulhas, formando desta maneira o tecido de malha. É utilizada a pedra castelinho (∆). Fang é um artifício utilizado na malharia, no qual o fio é alimentado as agulhas mas não faz malha, ou seja, não forma laçada. A aplicação desse processo nos permite obter um grande número de efeitos nos tecidos. É utilizada a pedra fang. Não trabalha, a agulha se encontra fora da ação das pedras, portanto, não sobe para pegar o fio. Quando as estruturas são produzidas com dois sistemas de agulhas a face da frente pode ser igual à face da trás, equilibrando as tensões e produzindo malha mais estável às estruturas produzidas com dois sistemas de agulhas dependem da disposição das relativas das agulhas nos dois sistemas: interlock (quando opostas) e rib (quando alternadas). 3.2.3- Geometria e propriedades: A estrutura e a geometria dos tecidos de malha diferenciam-se substancialmente dos tecidos tradicionais de tecelagem, onde a trama e o urdume entrelaçam-se formando uma armação rígida que resulta em produto final sobre tudo resistente. A malha ao contrário, não nasce de uma armação trama-urdume, mas é feita com um só fio que corre em forma de espiral horizontalmente (malharia de trama) ou de vários fios longitudinais, um por agulha (malharia de urdume). Em ambos os casos o fio assume a forma de laçada, sendo que cada laçada a por dentro da laçada anterior sem que exista algum ponto de ligamento fixo entre elas. Essas laçadas ou malhas assumem um aspecto de fios em forma senoidal que se sustentam entre si e que são livres para mover-se quando submetidas a alguma tensão, o que caracteriza a flexibilidade dos tecidos de malha, os quais podem, dessa forma, abraça as mais complexas formas do corpo humano. O tecido de malha é ainda elástico porque as laçadas podem escorregar umas sobre as outras, quando sob tensão e retornar a posição inicial quando se cessa a solicitação. Outra propriedade das malhas é a porosidade, o que proporciona um conforto fisiológico notável. 3.2.4 -Estruturas básicas da malharia por trama: No campo da malharia por trama encontramos três estruturas que nos dão o fundamento para a produção de tecidos de malhas, seja em base linear ou circular, seja por peça dimensionada ou, ainda, por peça tubular. Essas três estruturas são as seguintes, por ordem de simplicidade: - Jersey - rib - ponto reverso (link). JERSEY (tecido monofrontura). O tecido de jersey possui uma única face, ao o que o tecido "rib" e o de ponto reverso (links) possuem duas, apresentando a mesma aparência em qualquer deles, ou seja, tanto do direito, como do avesso, ainda que suas estruturas difiram completamente uma das outras. 7

Análise em Tecidos Planos e Malha de Trama Como pode ser notado, é característica do tecido de jersey repousar ao entrelaçamento de pontos na mesma direção, no lado direito, ao o que no avesso notamos as laçadas produzidas de forma semicircular. A produção de tecido de jersey é feita em máquinas que possuem um único conjunto de agulhas (frontura). No entanto, também podemos tecê-lo em máquinas que disponham de dois conjuntos de agulhas (dupla frontura), onde naturalmente só se verificará o tecimento num dos conjuntos da agulha (frontura). MEIA MALHA Meia malha Simples: é a contextura básica das máquinas monofrontura, por isso esses equipamentos são chamados também de máquinas de meia malha. A produção é igual ao número total de sistemas em trabalho. No lado direito da malha aparecem pernas, enquanto aparece no lado avesso: pés e cabeças. Meia malha listrada horizontal: o aspecto é idêntico ao da meia malha simples, o que difere é que se trabalha a malha com mais de uma cor. A produção fica em função do raporte do listrado. Seria igual ao número de sistemas em trabalho, portanto deve-se primeiro verificar quantos sistema pode trabalhar para que o raporte encaixe completamente. Meia malha vanisada (vanisé) :consiste em artigo dupla fase, onde teremos um fio no lado direito e outro no avesso. Para que isso ocorra é necessários termos dois fios no mesmo alimentador, com altura dos furos diferentes, com tesões diferentes, de maneira que esses fios formaram malhas em paralelos. Deve-se cuidar na escolha dos títulos, pois é a somatória dos dois fios que deve ser levado em conta na escolha na finura da máquina, o normal é uma composição com o fio de filamento no lado externo e fio fiado no lado interno. A produção é igual ao número total de sistema em trabalho. PIQUÉ Piqué lacoste simples : no pique lacoste simples temos a introdução de carreiras de meia malha. O lacoste original é realizado com a contextura a baixo, em circular J-20 ag/pol, com algodão Ne 40/2 ou 45/2. A produção é 3/4 do número de sistema em trabalho. Piqué lacoste duplo : como no Brasil a maioria das máquinas são de finuras 24 e 28 ag/pol, foi necessário realizar algumas modificações na contextura para compensar o fato de estarmos usando circulares mais finas e conseqüentemente fios mais finos. Moletom: A contextura moletom é uma das mais utilizadas na malharia circular, principalmente nas estações outono-inverno. Ela é baseada no princípio de existir um fio grosso flutuando no lado avesso, e um fio (de título adequado à finura da máquina) tricotando a meia malha. Esse fio grosso no lado avesso proporciona toque mais agradável aos artigos e melhor isolamento térmico.O fio grosso utilizado no avesso é normalmente de título Ne 8/1,10/1,12/1,16/1 em função da gramatura e aplicação. Por ser de título muito diferente dos normalmente recomendados para as finuras 18,20 ou 24 ag/pol., ele é amarrado em fang. Moletom 3 x 1 – trama defasada:É a contextura mais utilizada e que é chamada apenas de moletom.O 3 x 1 significa que o fio grosso pula 3 agulhas e é amarrado em fang na Quarta.O 1 significa que para cada carreira de meia malha teremos um fio grosso e sua amarração se alterna. A produção é metade do número de sistemas em trabalho. Molleton 3 x 1 – 2 tramas defasadas: Nessa contextura teremos dois fios grossos para cada carreira de meia malha. A produção é um terço do número de sistemas em trabalho.Trata-se de um artigo mais pesado, com maior poder de cobertura e isolante térmico, sendo recomendado para moletom felpado. Atualmente não é muito utilizado pelo seu custo mais elevado.

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Análise em Tecidos Planos e Malha de Trama 3.2.5 – Comprimento mediano do fio absorvido e controlo da regularidade de absorção de fios de um tecido de malha: Conforme a norma ASNOR NF G 07-101/1971 (ver norma em anexo). O comprimento de fio absorvido (em L.F.A resumo), permite caracterizar facilmente uma malha, além da a regularidade de absorção do fio entre carreiras de malhas constitui um elemento essencial da regularidade de aspecto do tricote terminado. O interesse principal do método descrito reside na grande precisão com que ele nos permite apreciar estas duas características importante de tricotagem: comprimento de linha absorvida e a regularidade de absorção da linha. Geralmente, com título indicativo, a pessoa considera que uma malha é de boa fabricação , a medida em que este conserve a regularidade, quando o L.F.A, sobre a aplicação do método, tem um valor mediano entendido em limites de mais ou menos 3% ao redor do LFA mediano. Além disso, a pessoa avalia que um tricote é “sem defeito”, quando o difundindo dos valores individuais medidos do L.F.A, este estiverem entre os limites de mais ou menos 3% em todos os lados . A presente norma tem para objeto, descrever um método de medida do comprimento mediano de fio absorvido por ponto de um tricote e controle da regularidade de absorção de fio entre carreiras de malhas. A regularidade de absorção é provavelmente julgada pela análise dos valores individuais e através de raport para este valor regular, aparecendo um gráfico e assim, este constitui o resultado do teste. O valor do comprimento médio de fio absorvido por carreira corresponde ao comprimento médio do fio, dividido pelo número de colunas destinadas ao teste. 3.3 - Titulação dos fios: O titulo do fio é a relação entre a massa (m) e o comprimento (c) ou a relação inversa onde, dependendo do sistema, um deles (m ou c) é fixo e o outro variável. Os sistemas de titulagem são classificados em sistema direto e indireto. 3.3.1- Sistema direto de titulação: Este sistema tem a massa (em gramas) por comprimento (em metros) de fio, diretamente proporcional à sua “espessura”, ou seja, pode-se afirmar que quanto maior é a massa por comprimento de fio, mais “espesso” ele é, e por isto são conhecidos por sistemas diretos de titulação, o que não significa que o titulo seja diretamente proporcional ao seu diâmetro. Apesar dos sistemas denier e dtex serem os mais conhecidos não são os únicos diretos. O dtex é um submúltiplo do sistema tex que, evidentemente, também é um sistema direto de titulação. Este sistema foi desenvolvido pelo The Textile Institute (em Manchester, Inglaterra), com a finalidade de ser utilizado mundialmente, apesar da maior parte dos países terem criado normas nacionais considerando o sistema tex como oficial. Isto ocorre também no Brasil (norma In metro NBR 8427), (porem apenas as empresas produtoras de fibras químicas adotaram plenamente o sistema utilizando o dtex para titulação das fibras contínuas e descontínuas). O tex é um sistema bastante simples de se trabalhar, itindo-se submúltiplos como o decitex (ou, dtex), cuja base é 1 grama por 10 000 metros, utilizado principalmente em filamentos. O cálculo de títulos para o grupo direto pode ser calculado através da formula que segue: T = KxP C onde : T = titulo do fio P = peso; C = comprimento; K = constante do sistema.

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Análise em Tecidos Planos e Malha de Trama 3.3.2 - Sistema Indireto de titulação: O sistema indireto de titulação toma como base à massa fixa e o comprimento variável. Neste caso o número do fio é indiretamente proporcional a sua “espessura”. Observe que há uma distinção entre titulo e número. O título, que também pode ser denominado do fio, é obtido por sistema direto, enquanto o numero é obtido Por sistema indireto. Os sistemas de numeração mais conhecidos são: o numero inglês (“Nec”, para fios fiados em processo de fibra curta), estabelecido em meadas de 840 jardas (768,1m) cada para se obter 1 libra (453,6g) de fio e o número métrico (“Nm”, para fios fiados em processo de fibra longa) estabelecido pela quantidade de meadas de 1000 metros cada para se obter 1 000 gramas de fio. O título é calculado por : T = KxC P onde : C é o comprimento, P é o peso, K é a constante do sistema; A fórmula para o cálculo de título será sempre a mesma, o que irá mudar de um sistema para outro será o valor da constante K. No caso do algodão com título no sistema inglês os valores da constante serão: K = 0,59 g/m ; K = 0,54 g/jd ; K = 8,33 g/jd ; K = 9,11 g/m. São inúmeros os sistemas de titulação e de numeração,entretanto os mais utilizados são os títulos: denier, dtex, tex, ktex e os números: Nec e Nm, Para medir o número de um fio é necessário que existam dispositivos que permitam medir com precisão, tanto o comprimento de fios como o peso destes. Os métodos utilizados têm que ser adaptados á forma em que se o fio se encontra que pode ser em bobinas ou mesmo como trama e urdume num tecido. Quando um fio se encontra num tecido ou malha é necessário retirá-los das amostras por desfiamento. Seguidamente as pequenas porções de fio devem ser medidas com o frisado removido em dispositivo apropriado. 3.4 - Seleção de peças de um lote : Tabela 02- Seleção de pacas em um lote Número de Peças no Lote Número de Separadas para Controle 1 ≤ 3 4 a 10 2 11 a 30 3 31 a 75 4 5 ≥ 67 3.5 - Amostras: Parte selecionada de um tecido, tida como representativa e destinada a fornecer dados para a avaliação da qualidade. Retirada da amostra : Os critérios para a retirada da amostra varia com o tipo de tecido a ser analisado, e com o tipo de ensaio à ser analisado. Entretanto, podemos notar a existência de algumas especificações que comumente são determinadas, para o tipo de ensaio proposto no presente trabalho, entre estas estão: - Toda a largura. - Comprimento mínimo de 1 m. - Distância inferior a 3 m (início/fim). - Não tenha irregularidades ou deformações visíveis.

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Análise em Tecidos Planos e Malha de Trama 3.7 - Corpos de Prova: Uma ou mais unidades retiradas da amostra, sobre as quais serão processados testes ou medições. Retirada dos corpos de prova : Os critérios para retirada de corpos de prova são variáveis, conforme o tipo de têxtil a ser analisado, e o tipo de ensaio aplicado a este. Para a retirada de corpos de prova em tecidos plano sãodeterminadas as seguintes condições: - Não retirar a uma distância 1/10 da largura em relação à ourela. - Não devem conter mesmo fios de urdume ou trama (retirar em diagonal). - Dimensão influente igual ao desfiamento das bordas. - Identificar o sentido urdume/trama e numerados. 3.8 - Atmosfera padrão: Atmosfera condicionada e mantida em determinado estado higrométrico e certa temperatura: -Temperatura 25ºC ± 2ºC ; -Umidade Relativa padrão : 65% ± 2%. 3.9 - Equilíbrio Higrométrico: Estado onde não há troca sensível de umidade entre a amostra e a atmosfera ambiente. 3.10- Observações: - Equilíbrio Higrométrico deve ser alcançado a partir de um estado mais seco (absorção de umidade). - Para um “pré-acondicionamento”, 10%-25% UR (umidade relativa),e temperatura maior que 50ºC. - Tempo de acondicionamento : 24 horas com livre circulação de ar. - Equilíbrio Higrométrico (E.H.) = Pesagem a cada duas horas. - Não apresentar diferença de massa superior à : 0,25% (AFNOR) 0,20% (ABNT) 3.11 -Normalização e Normas técnicas: Normalização é o processo que objetiva estabelecer e aplicar regras, visando a abordagem ordenada de uma atividade específica para o benefício e com a participação de todos os interessados. Norma técnica é um documento normativo resultante de um processo de “normalização” que tem por objetivo estabelecer padrões e critérios capazes de garantir uniformidade a um produto ou processo. Pode-se dizer que existe benefícios qualitativos e quantitativos na aplicação de normas técnicas, como apresentado no quadro abaixo: Quadro 01- Benefícios qualitativos e quantitativos Benefícios qualitativos Benefícios quantitativos Utilização adequada de recursos Redução do consumo e do desperdício Disciplina de produção Especificação de matérias-primas Uniformidade do trabalho Padronização de componentes equipamentos Registro do conhecimento tecnológico Procedimentos para cálculos e projetos Controle dos produtos e processos Aumento da produtividade Segurança do pessoal e dos equipamentos Melhoria da qualidade de produtos serviços

e

e

Exceto as normas relativas à saúde e a segurança, as outras são voluntárias. Porém como um dos objetivos da normalização é garantir a qualidade de produtos e serviços, ou seja, proteger o 11

Análise em Tecidos Planos e Malha de Trama consumidor, a relação da causa e efeito entre o desejo do consumidor e as normas necessárias e disponíveis está prevista no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. O texto do código que diz respeito à normalização é: Seção IV – Das práticas abusivas Artigo 39 – É vedado ao fornecedor de produtos e serviços: Inciso VIII – Colocar no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia , Normalização e Qualidade Industrial (CONMETRO). Uma norma técnica nasce quando a sociedade brasileira manifesta a necessidade de uma norma. Então o Comitê Brasileiro do Setor (órgão de ABNT) ou um organismo de normalização setorial (NOS) analisa e inclui no seu programa de Normalização Setorial (PNS). O próximo o é criar uma Comissão de Estudo (CE) com uma participação voluntária de fornecedores, consumidores e neutros, como representantes dos vários segmentos da sociedade . A CE elabora um Projeto de Norma com base no `consenso de sues participantes. O Projeto de norma é submetido a uma Votação Nacional entre os associados da ABNT e demais interessados. As sugestões recebidas após a Votação são analisadas pela CE, após o que é aprovado como Norma Brasileira. Por fim a Norma Brasileira é impressa. 3.4.1 – A norma técnica como instrumento de qualidade e competitividade: A nova estratégia industrial do país tem levado a indústria têxtil brasileira a adotar uma série de medidas de ajuste a um ambiente mais aberto e competitivo A opção preferencial, em curto prazo, foi e eliminação de ineficiências na produção visando à busca de níveis adequados de competitividade, que é um dos grandes benefícios da utilização de normas técnicas. As normas de produto são utilizadas por mais de 60% das indústrias, seguidas por normas de sistemas por 30 %, enquanto que as normas istrativas são pouco aplicadas. Um número muito significativo de empresas considera as normas muito importantes e outro tanto as considera indispensáveis, o que represente o aumento da consciência das indústrias. Convém ressaltar que esta conscientização cresce a cada dia. No quadro abaixo estão alguns exemplos de Normas Técnicas do setor têxtil / vestuário: Quadro 02 – Normas técnicas do setor têxtil/vestuário N.º INMETRO Título Tipo da norma NBR 13401 Fio do filamento texturizado Terminologia NBR 10332 Lã suja Classificação NBR 10592 Zíper Terminologia NBR 12744 Fibras têxteis Classificação NBR 13483 Material têxtil – Tipos de Classificação Pontos NBR 7031 Indicação do sentido da Procedimento torção dos fios têxteis NBR 12251 Designação dos fios no Procedimento sistema tex. NBR 12331 Fibras Têxteis – Taxa normal Padronização de condicionamento

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Análise em Tecidos Planos e Malha de Trama Assim para que se tenha uma confiança desejável no resultado dos ensaios efetuados a utilização de normas se tornou indispensável. No quadro abaixo estão apresentadas algumas normas que servem como base para a realização dos ensaios: Quadro 03 – Normas utilizadas como base para a realização dos ensaios: ENSAIOS

NORMAS

Amostragem

ABNT 10591 / 88 *ASTM D 3776 AFNOR NF G 07 – 150

Densidade

*ABNT – P – MB - 412

Gramatura

*AFNOR NF G 07 150 ASTM D 3776 - 96

Título

*ASTM D 1059-87 ASTM D 1907-89 ISSO – 260 / 72 ABNT – 197 / 75 DIN – 53.830 / 65

Contração/ondulação

*ASTM D 3883

Desvio de trama

*ASTM D 3882

Medida da largura Comprimento médio de fio absorvido e controle da regularidade de absorção de fios de um tecido de trama

ASTM D 3774 –96 AFNOR NF G 07 103

*AFNOR NF G 07- 101/1971

(*) Normas utilizadas como base para a realização dos respectivos ensaios.

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Análise em Tecidos Planos e Malha de Trama 4 - MATERIAIS UTILIZADOS - 2.0 metros de tecido plano. - 1.5 metros de malha. 4.1- ensaios realizados em tecidos planos: 4.1.1 – Para a retirada dos corpos de prova: - Tesoura; - Escalímetro; - Caneta. 4.1.2- Ligamento do tecido: -Conta fios; -Agulha. 4.1.3 - Gramatura: - Balança analítica; - 5 Corpos de prova; - Escala graduada (0,5 mm). 4.1.4 - Densidade de fios: - Conta fios; - Agulha, - 1 corpo de prova. 4.1.5 – Largura do tecido: -Trena. 4.1.6 - Título em amostra reduzida: - Balança de precisão; - Agulha; - Escalímetro; - Caneta Esferográfica; - Tesoura; - Pesos; - 10 fios de urdume com mais de 500 mm, - 10 fios de trama com mais de 500 mm. 4.1.7 - Desvio de Trama: - Escalímetro; - Caneta esferográfica; - Régua T; - Agulha, 4.1.8 - Contração e Ondulação: - Balança de precisão; - Escalímetro; - Caneta esferográfica; - Pesos; - Tesoura; - 10 fios de urdume com mais de 500 mm, - 10 fios de trama com mais de 500 mm

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Análise em Tecidos Planos e Malha de Trama

4.2- Ensaios realizados em malha de trama: 4.2.1 – Para a retirada dos corpos de prova: - Tesoura; - Escalímetro; - Caneta. 4.2.2- Gramatura: - Balança analítica; - 5 Corpos de prova; - Escala graduada (0,5 mm). 4.2.3 - Título em amostra reduzida: - Balança de precisão; - Agulha; - Escalímetro; - Caneta Esferográfica; - Tesoura; - Pesos; - 10 fios de urdume com mais de 500 mm, - 10 fios de trama com mais de 500 mm. 4.2.4 – Comprimento de fio absorvido no controle da regularidade de absorção de fios de um tecido de trama: - Balança de precisão; - Escalímetro; - Caneta esferográfica; - Pesos; - Tesoura; - Conta-fios

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Análise em Tecidos Planos e Malha de Trama 5 - PROCEDIMENTO Os corpos de prova não foram acondicionados para os respectivos ensaios, portanto não estavam no equilíbrio higrométrico. 5.1- Procedimentos referentes aos ensaios realizados em tecidos planos: 5.1.1- Ligamento: Com um conta-fios, observou-se a amostra do tecido, em com base na literatura retirou-se o ligamento. 5.1.2- Gramatura Neste ensaio é necessário observar que não foi eliminado das amostras goma e resinas. Obtenção dos corpos de prova: Referência: AFNOR NFG 07-150 Retirou-se da peça de tecido de dois metros, 5 corpos de prova de 10 cm x 10 cm. Na diagonal, de maneira que os fios de urdume e de trama não eram os mesmos em nenhuma das amostras. Retiraram-se as amostras de maneira que as amostras laterais ficassem 1/10 da largura de trama do tecido afastada das ourelas. Como no esquema representado abaixo:

Pesaram-se 10 corpos de prova com dimensões de 10 cm x 10 cm em balança analítica obtendo a massa (M) em gramas de cada um. 5.1.3- Densidade: Referência: ASTM D 3775-96 (Ver norma em anexo) Efetuou-se a contagem dos fios no sentido de urdume e da trama em uma dimensão de 2,5 cm obtendo assim a densidade de fios. A contagem foi feita cinco vezes, com o cuidado de não retirar amostras com os mesmos fios de urdume e de trama. 5.1.4 – Medida da largura do tecido: Referência: ASTM D 3774- 96 (ver norma em anexo) Com uma trena mediu-se de uma ourela a outra a largura do tecido.

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Análise em Tecidos Planos e Malha de Trama 5.1.5 - Título em amostra reduzida: Deve-se observar que não foi eliminadas goma e resina antes do ensaio. Obtenção dos corpos de prova: Referência: ASTM D 1059- 87 (ver norma em anexo) Retirou-se um corpo de prova (fio) de 500mm no sentido do urdume, aplicando-se sobre o fio uma certa tensão no momento em que se mediu o fio e cortou o mesmo. Determinação do titulo em Ne e Tex: Referência: ASTM D 1059 Pesou-se o corpo de prova e através da formula: Tex = Peso (g) x 1000 Comprimento (m)

e

obteve-se o título em Tex.

Por outra fórmula de relação de titulo, obteve-se o titulo em Ne Título (Ne) = 590,548 Título (Tex)

Através do titulo em Tex, calcula-se a carga necessária para a eliminação da ondulação, com base na carga mínima de pré-tensão (conforme a norma ASTM D 3883) de 0.25gf/Tex, pela formula: Titulo (Tex) x 0,25 gf/Tex = X gramas forças Com este resultado, sabe-se a carga ideal a ser aplicada no fio, a fim de que as amostras retiradas não sofram influência de deferentes cargas de tensões. Aplicando-se a carga estipulada, retirou-se outra amostra de fio, pesou-se e comparou-se este valor com o valor do peso da primeira amostra, a diferença entre os valores não deve ser maior que 5%, caso seja deve-se realizar a retida da primeira amostra de fio, aplicando uma tensão maior ou menor conforme o valor da diferença. Caso o valor da diferença entre os pesos seja menor que 10%.Com a carga estipulada, retirouse outras 9 amostras sob esta tensão. Calculou-se os títulos referentes as 10 amostras em Ne e Tex, a media dos títulos e o CV%. Repetiu-se o mesmo procedimento para o calculo de título dos fios de trama.

5.1.6 - Contração e ondulação: Referência: ASTM D 3883 Efetuou-se na amostra de tecido sem deformação, dois traços paralelos A e B numa direção perpendicular aos fios a serem analisados, distanciados em 250 mm (conforme a norma ASTM). Tomou-se o cuidado para que as marcas das retas permanecessem visíveis nos fios após estes serem retirados do tecido.

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Análise em Tecidos Planos e Malha de Trama Executou-se, paralelamente aos traços A e B, dois cortes distanciados de 450 mm, de modo que os traços ficassem eqüidistantes dos cortes, conforme representado no esquema abaixo. L0 =250mm

A

B

450mm

Posteriormente retirou-se 10 fios para a análise. Através do comprimento inicial de 25 cm e a média dos comprimentos obtidos com a prétensão (já calculada anteriormente para os fios de urdume e para os fios de trama) calculou-se a contração e a ondulação dos fios. Através das formulas: C% = L – L0 x 100 “Take up” L

O% = L – L0 x 100 “Crimp” L Onde:L = comprimento do fio esticado sob tensão. L0 = comprimento inicial do fio.

Obs: O teste foi realizado com dois corpos de prova, um no sentido do urdume e o outro no sentido da trama. 5.1.7 - Desvio de trama Retirou-se um fio de trama por toda largura do tecido. Traçou-se uma reta perpendicular ao comprimento do tecido, por toda a largura do mesmo. a) Mediu-se a maior distância entre a reta e o defeito causado pela retirada do fio de trama, obteve-se os resultados referentes ao:

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Análise em Tecidos Planos e Malha de Trama Arco de Trama:

A = (d / AC) x 100

Inclinação de Trama:

I = (AB / AC) x 100

5.2- Procedimento referente aos ensaios realizados em tecidos de malhas de trama: 5.2.1- Gramatura Neste ensaio é necessário observar que não foi eliminado das amostras goma e resinas. Obtenção dos corpos de prova: Referência: AFNOR NFG 07-150 Retirou-se da peça de tecido de 1,5 metro, 5 corpos de prova de 10 cm x 10 cm. Na diagonal, de maneira que os fios de trama não eram os mesmos em nenhuma das amostras. Retiraram-se as amostras como no esquema representado abaixo: .

Após a obtenção dos corpos de prova pesaram-se 10 corpos de prova com dimensões de 10 cm x 10 cm em balança analítica obtendo a massa (M) em gramas de cada um. E calculou-se a gramatura 19


5.2.2 - Título em amostra reduzida: Obtenção dos corpos de prova: Referência: ASTM D 1682. Retirou-se um corpo de prova (fio de trama) de 500mm, aplicando-se uma pré-tensão desconhecida. Determinação do titulo em Ne e Tex: Referência: ASTM D 1059 Pesou-se o corpo de prova e através da formula: Tex = Peso (g) x 1000 Comprimento (m)

e

obteve-se o título em Tex.

Por outra fórmula de relação de titulo, obteve-se o titulo em Ne Título (Ne) = 590,548 Título (Tex) Através do titulo em Tex, calcula-se a carga necessária para a eliminação da ondulação, com base na carga mínima de pré-tensão, indicado pela formula, na tabela que segue abaixo.

MATERIAL Algodão Lã penteada Filamentos ou sintéticos

Tabela 03 –Carga mínima para o calculo da pré-tensão TÍTULO PRÉ-TENSÃO (Centinewtons) Inferior ou igual a 7 0,75*Título Superior a 7 0,2*Título + 4 Entre 15 a 60 0,2*Título +4 Entre 61 a 300 0,07*Título +12 Todos os valores 1,5*Título

Fonte: Norma AFNOR NF G 7 01/1971

Com o resultado, sabe-se a carga ideal a ser aplicada no fio, a fim de que as amostras retiradas não sofram influência de deferentes cargas de tensões. Aplicando-se a carga estipulada, retirou-se outra amostra de fio, pesou-se e comparou-se este valor com o valor do peso da primeira amostra, a diferença entre os valores não deve ser maior que 5%, caso seja deve-se realizar a retida da primeira amostra de fio, aplicando uma tensão maior ou menor conforme o valor da diferença. Caso o valor da diferença entre os pesos seja menor que 5%.Com a carga estipulada, retiraramse outras nove amostras sob esta tensão.Calcularam-se os títulos referentes as 10 amostras em Ne e Tex, a media dos títulos e o CV%. Repetiu-se o mesmo procedimento para o calculo de título dos fios de trama.

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Análise em Tecidos Planos e Malha de Trama 5.2.3 - Comprimento do fio absorvido no controle da regularidade de absorção de fios: Referência: Norma AFNOR NF G 07 – 101/1971 Procurou-se a seção de desmalhagem da amostra. Escolheu-se para medida um número de 100 colunas, considerando que a máquina possuía 96 alimentadores utilizados na fabricação do tricô, e marcaram-se 100 colunas na amostra. Cortou-se uma tira da malha com número de colunas ligeiramente superior ao número de colunas escolhido anteriormente para medida, igualou-se a parte superior através de desmalhagem. Adquiriu-se assim uma referência para o comprimento inicial que é equivalente as 100 colunas escolhidas anteriormente. Desmalhou-se a primeira carreira sob a tensão pré-calculada para eliminação da ondulação , mediu-se o comprimento do fio e anotou-se este valor. Repetiu-se o mesmo procedimento para os 99 fios seguintes. Informou-s os valores individuais obtidos em um gráfico, que corresponde ao o controle de regularidade de absorção entre carreiras. Através desses valores estipulou-se também o controle o comprimento mediano do fio absorvido. O mínimo de amostra requeridas para o ensaio é de 10 corpos de prova. Informaram-se os valores individuais de medida adquiridos para cada corpo de prova. Calculou-se a média aritmética, e posteriormente duração de fio absorvido por pontos. O resultado foi expresso em pontos por centímetro.

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Análise em Tecidos Planos e Malha de Trama 6 - RESULTADOS 6.1- Retirada dos Corpos de Prova Os corpos de prova não foram acondicionados para os respectivos ensaios, pelo fato do laboratório não dispor de um sistema de ar condicionado, portanto não estavam no equilíbrio higrométrico, além disso, não fio retirado dos corpos de prova gomas e resinas. Isso com certeza vai influenciar no resultado de todos os ensaios efetuados. 6.2 - Resultados referentes aos ensaios realizados em tecidos planos: 6.2.1- Ligação do tecido:

Ourela Tecido Ligação da ourela: Reps Ligação do tecido: Tela

6.2.2- Gramatura: Tabela 04 – 1 2 3 4 5 Média Desvio Padrão

Peso (g) 100 cm2 0,9236 0,8787 0,8667 0,8923 0,8849 0,8892 0,0214

Peso (g) 1m2 92,36 87,87 86,67 89,23 88,49 88,92 2,1377

Fonte: Dados obtidos no laboratório do CRG referentes ao ensaio (5.1.2).

Foi utilizada a fórmula g/m2 = M x 100, para conversão da gramatura de g/cm2 para g/m2 ; onde M é a massa em gramas de 100 cm2 . Com o valor da gramatura média obtida g/m2 = 277 , podemos classificar o tecido como sendo um tecido pesado de acordo com a tabela 01 apresentada na introdução teórica: A norma utilizada como referência para a realização do ensaio foi AFNOR NFG 07-1`50 Que dita que os corpos de prova têm que ter 100 cm2 (10 cm x 10cm)

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Análise em Tecidos Planos e Malha de Trama 6.2.3 – Densidade: Densidade de fios e contextura.

Amostra 1 2 3 Média

Tabela 05 -da densidade dos fios: Sentido dos fios Urdume (fios/cm) Trama (fios/cm) 24 16 24 16 24 16 24 16


A norma utilizada como referencia para realização do ensaio foi ABNT-P-MB 412: Tabela 06 – Dimensão utilizada para contagem dos fios Densidade (fios/cm) d (cm) 2,5 ≥ 10 7,5 ∠ 10 Pela análise do tecido ficou claro que a densidade de fios tanto do urdume quanto da trama era maior do que 10 fios/cm, assim sendo a dimensão utilizada para a contagem dos fios foi de 2,5 cm. 6.2.4- Largura do tecido: Largura do tecido x1 = 83,4cm x2 = 83,5cm x3 = 83,4cm x4 = 83,6cm x5 = 83,6cm CV% =0,11

AC= x= 83,5cm

6.2.5- Título em amostra reduzida: Fio de trama Para a retirada do primeiro corpo de prova utilizou-se uma pré-tensão desconhecida. O peso dessa amostra de fio de trama foi 0,0127g. o titulo em Tex: Titulo (Tex) = 0,0127 x 1000 0,5 Titulo (Tex) = 25,4 Fez-se então o calculo para carga a ser aplicada: 25,4 x 0,25 = 6,35gf Para efeito de confirmação dos resultados acima, efetuou-se novamente o teste, porém, com uma nova amostra e aplicando-se a tenção calculada. Titulo (Tex) = 0,0134 x 1000 0,5 Titulo (Tex) = 26,8 23

Análise em Tecidos Planos e Malha de Trama Como a diferença entre os dois pesos encontrados é menor que 10%, prosseguiu-se a retirada de mais 9 amostras, aplicando-se a carga e posteriormente pesou-se as mesmas. Fio de urdume Para a retirada do primeiro corpo de prova utilizou-se uma pré-tensão desconhecida. O peso dessa amostra de fio de trama foi 0,096g. o titulo em Tex: Titulo (Tex) = 0,099 x 1000 0,5 Titulo (Tex) = 19,8 Fez-se então o calculo para carga a ser aplicada: 19,2 x 0,25 = 4,95gf Para efeito de confirmação dos resultados acima, efetuou-se novamente o teste, porém, com uma nova amostra e aplicando-se a tensão calculada. Titulo (Tex) = 0,0101 x 1000 0,5 Titulo (Tex) = 20,2 Como a diferença entre os dois pesos encontrados é menor que 10%, prosseguiu-se a retirada de mais 9 amostras, aplicando-se a carga encontrada, e posteriormente pesou-se as mesmas. Esta pré-tensão têm, por finalidade, retirar toda e qualquer ondulação e contração do fio, para que se possa obter o título real do fio.

Amostras 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Média Desvio Padrão C.V%

Tabela 07 –Peso dos fios: Peso (g) dos fios Urdume Trama 0,0101 0,0134 0,00996 0,0132 0,0106 0,0129 0,0099 0,0143 0,0098 0,0142 0,0102 0,0134 0,0103 0,0137 0,01 0,0135 0,0097 0,0136 0,0109 0,0134 0,010146 0,01356 0,000370 0,000425 3,6561 3,6561

Comprimento (m) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5


Através dos dados da tabela a cima, utilizando as fórmulas Título (Tex) = Peso (g) x 1000 e Título (Ne) = 590,548 Comprimento (m) Título (Tex) Obteve-se os seguintes resultados:

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Análise em Tecidos Planos e Malha de Trama Tabela 08-Título dos fios de trama e urdume em Tex e Ne Urdume Trama Amostras Tex Ne Tex 1 20,20 29,21 26,80 2 19,92 29,62 26,40 3 21,20 27,83 25,80 4 19,80 29,80 28,60 5 19,60 30,10 28,40 6 20,40 28,92 26,80 7 20,60 28,64 27,40 8 20,00 29,50 27,00 9 19,40 30,41 27,20 10 21,80 27,06 26,80 Média 20,29 29,14 27,12 Desvio Padrão 0,74 1,05 0,85 C.V% 3,65 3,65 2,34

Ne 22,01 22,35 22,87 20,63 20,77 22,01 21,53 21,85 21,69 22,01 21,79 0,67 2,34


Título (Ne)

Gráfico 01-Títulos em (Ne) dos fios de urdume e sua variação,comparado ao titulo médio 31,00 30,50 30,00 29,50 29,00 28,50 28,00 27,50 27,00 26,50

Ne Média

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Amostras dos fios de urdume

Fonte: Tabela 08.

Gráfico 02-Títulos em (Ne) dos fios de trama e sua variação,comparado ao titulo médio 23,00

Título (Ne)

22,50 22,00

Ne

21,50

Média

21,00 20,50 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Amostras

Fonte: Tabela 08.

25

Análise em Tecidos Planos e Malha de Trama 6.2.6 – Desvio de Trama: O desvio da trama encontrada no tecido teve característico:

nas três amostras o mesmo desenho

I = (AB / AC) x 100

Amostra 1 2 3 Média

Tabeba 09- Desvio de trama deformação máxima A-B d(cm) 5,3 5,2 5,3 5,26


Assim calculou-se apenas o valor da inclinação do tecido: I = AB x 100 AC Para AB1 = 5,30cm I1 = 5,30 x 100 83,5

I1 = 6,35 %

I2 = 5,20 x 100 83,5

I2 = 6,23 %

I3 = 5,30 x 100 83,5

I3 = 6,35 %

Para AB2 = 5,20cm

Para AB3 = 5,30cm

Portanto podemos considerar um valor médio de inclinação de trama de 6,31%

26

Análise em Tecidos Planos e Malha de Trama 6.2.6 - Contração e ondulação: Tabela 10 - Comprimento inicial(L0 ) e final (L) dos fios de urdume Amostras de trama Comprimento. Inicial (cm) - L0 Comprimento Final (cm) - L 1 25 26,5 2 25 26,8 3 25 26,6 4 25 26,5 5 25 26,8 6 25 26,5 7 25 26,4 8 25 26,6 9 25 26,5 10 25 26,7 Média 26,59 Desvio Padrão 0,137 C.V.% 0,515 Fonte: Dados obtidos no laboratório do CRG referentes ao ensaio 5.1.6.

Tabela 11 - Comprimento inicial(L0 ) e final (L) dos fios de trama Amostras de trama Comprimento. Inicial (cm) – L0 Comprimento Final (cm) - L 1 25 27,8 2 25 28,2 3 25 27,7 4 25 28,1 5 25 27,9 6 25 27,6 7 25 27,8 8 25 27,8 9 25 28,4 10 25 27,6 Média 27,89 Desvio Padrão 0,264365067 C.V.% 0,947884788 Fonte: Dados obtidos no laboratório do CRG referentes ao ensaio 5.1.6.

A pré-tensão utilizada foi à mesma utilizada para o teste de título: Pré-tensão (gf) = 0,25 cN / tex x Tex Os valores obtidos foram: - Urdume 4,95 gf - Trama 6,35 gf

27

Análise em Tecidos Planos e Malha de Trama Cálculos de contração obtidos a partir do valor médio:

C% Urdume = (L - L0 ) x 100 L C% Trama = (L - L0 ) x 100 L

=

=

(26,59- 25) x 100 26,59

= 5,97 %

(27,89 - 25) x 100 27,89

= 10,36 %

Cálculos de ondulação obtidos a partir do valor médio: O% Urdume = (L - L0 ) x 100 L0

=

(26,59- 25) x 100 25

= 6,36 %

O% Trama = (L - L0 ) x 100 L0

=

(27,89 - 25) x 100 25

= 11,56 %

Tabela 12- Resumo dos resultados dos ensaios em tecido plano: Densidade Título (Valor médio) Desvio Contração Urdume Trama Urdume Trama de trama (%) fios/cm fios/cm Tex Ne Tex Ne I(%) U T 24 16 20,29 29,14 29,11 21,79 6,31 5,97 10,36

Ondulação (%) U T 6,36 11,56

28


6.3 – Resultados referente aos ensaios realizados em tecidos de malhas de trama 6.3.1- Gramatura Tabela 13- Gramatura das amostras de malha de trama Amostra Peso (g) 100 cm2 Peso (G) 1 m2 1 1,657 165,700 2 1,546 154,600 3 1,670 167,000 4 1,586 158,600 5 1,612 161,200 Média 1,614 161,420 Desvio Padrão 0,051 5,098 C.V.% 3,158 3,158 Fonte: Dados obtidos no laboratório do CRG referentes ao ensaio (5.2.1).

6.3.2 –Título: Para a retirada do primeiro corpo de prova utilizou-se uma pré-tensão desconhecida. O peso dessa amostra de fio de trama foi 0,0030g. o titulo em Tex: Titulo (Tex) = 0,0030 x 1000 0,1 Titulo (Tex) = 30

Fez-se então o calculo para carga a ser aplicada: (30 x 0,20) + 4 = 10gf

Para efeito de confirmação dos resultados acima, efetuou-se novamente o teste, porém, com uma nova amostra e aplicando-se a tenção calculada. Titulo (Tex) = 0,0031 x 1000 0,1 Titulo (Tex) = 31

Como a diferença entre os dois pesos encontrados é menor que 10%, prosseguiu-se a retirada de mais 9 amostras, aplicando-se a carga e posteriormente pesou-se as mesmas.

29


Amostras 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tabela 13- Título dos fios da malha de trama Peso (g) Tex 0,0032 32,00 0,0034 19,92 0,0033 21,20 0,0035 19,80 0,0034 19,60 0,0031 20,40 0,0033 20,60 0,0035 20,00 0,0033 19,40 0,0035 21,80 Média 21,47 Desvio Padrão 3,77 C.V.% 3,66

Ne 18,44 29,62 27,83 29,80 30,10 28,92 28,64 29,50 30,41 27,06 28,03 3,53 3,66


Gráfico 03-Títulos em (Ne) dos fios da malha de trama e sua variação,comparado ao titulo médio 33 31

Título (Ne)

29 27 25

Ne

23

Média

21 19 17 15 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Corpos de Prova

Fonte: Tabela 13.

30

Análise em Tecidos Planos e Malha de Trama 6.3.3 -Comprimento do fio absorvido no controle da regularidade de absorção de fios Referência: Norma AFNOR NF G 07 – 101/1971 Quadro 04 – Comprimento final das amostras de fios da malha de trama Amostra Comprimento Amostra Comprimento Amostra Comprimento Amostra Comprimento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

27,61 27,07 26,99 26,44 27,22 27,14 27,14 27,92 27,77 27,92 27,92 27,77 27,69 27,53 27,69 27,92 27,30 28,08 27,92 28,00 27,92 27,69 28,08 27,61 28,00

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

27,61 27,77 27,61 27,85 28,24 27,69 27,30 27,53 27,61 27,77 27,46 27,77 27,30 27,92 27,69 27,53 27,77 27,69 27,46 27,30 26,91 27,92 27,38 27,46 28,00

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

28,00 27,46 27,53 27,22 27,85 28,00 27,92 28,08 28,24 28,08 28,24 28,00 28,00 28,16 27,69 28,00 27,85 27,30 27,38 27,61 27,77 27,85 27,85 27,92 27,77 Média Desvio padrão CV% Fonte: Dados obtidos no laboratório do CRG referentes ao ensaio (5.2.3).

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

27,46 27,30 26,91 27,14 27,22 27,53 27,69 27,77 27,38 27,85 27,61 27,69 27,69 27,53 27,61 28,31 27,85 27,77 27,30 28,16 27,61 27,53 27,30 27,77 27,46 0,2766 0,0033 1,21

Gráfico 04- Controle da Regularidade de Absorção entre Carreiras 29,50 5% 29,00 Comprimento (cm)

3% 28,50 28,00

Média

27,50 27,00

3%

26,50

5%

26,00 0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

Número da amostra

Fonte:Quadro 04.

31

Análise em Tecidos Planos e Malha de Trama O comprimento de fio absorvido por malha foi calculado dividindo-se o comprimento do fio absorvido pelo número total de malhas, selecionadas para o teste. Quadro 05 -Comprimento de fio absorvido por cada malha Amostra Comprimento 1 0,215 2 0,211 3 0,211 4 0,206 5 0,212 6 0,212 7 0,212 8 0,218 9 0,217 10 0,218 11 0,218 12 0,217 13 0,216 14 0,215 15 0,216 16 0,218 17 0,213 18 0,219 19 0,218 20 0,218 21 0,218 22 0,216 23 0,219 24 0,215 25 0,218

Amostra Comprimento Amostra Comprimento 26 0,215 51 0,218 27 0,217 52 0,214 28 0,215 53 0,215 29 0,217 54 0,212 30 0,220 55 0,217 31 0,216 56 0,218 32 0,213 57 0,218 33 0,215 58 0,219 34 0,215 59 0,220 35 0,217 60 0,219 36 0,214 61 0,220 37 0,217 62 0,218 38 0,213 63 0,218 39 0,218 64 0,220 40 0,216 65 0,216 41 0,215 66 0,218 42 0,217 67 0,217 43 0,216 68 0,213 44 0,214 69 0,214 45 0,213 70 0,215 46 0,210 71 0,217 47 0,218 72 0,217 48 0,214 73 0,217 49 0,214 74 0,218 50 0,218 75 0,217 Média Desvio padrão CV% Fonte: Dados obtidos no laboratório do CRG referentes ao ensaio (5.2.3)

Amostra Comprimento 76 0,214 77 0,213 78 0,210 79 0,212 80 0,212 81 0,215 82 0,216 83 0,217 84 0,214 85 0,217 86 0,215 87 0,216 88 0,216 89 0,215 90 0,215 91 0,221 92 0,217 93 0,217 94 0,213 95 0,220 96 0,215 97 0,215 98 0,213 99 0,217 100 0,214 0,2766 0,0033 1,21

Malhas por centimetro: 7,8cm -----------100malhas 1 cm ----------- X X= 12,8 malhas /cm

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Análise em Tecidos Planos e Malha de Trama 7 – CONCLUSÃO Em nossos dias, grandes corporações mundiais têm se mobilizado cada vez mais na busca da qualidade total e continua, para tanto vale a pena refletir um pouco sobre as evoluções e revoluções que tem ocorrido os mercados globais (1996, Nº4, Revista têxtil, pág106 e 107). Assim uma das maiores exigências da atualidade, tanto no setor têxtil como em qualquer outro é qualidade. No setor têxtil, para que este objetivo seja atingido, é necessário dispor de ferramentas adequadas, através dos quais seja possível controlar todo o processo têxtil, e a partir daí, analisar os resultados obtidos e executar correções e/ou melhorias necessárias, para se ter como resultado a qualidade final desejada. Este controle geralmente é feito através de ensaios laboratoriais, e para isso é necessário que estes ensaios sejam efetuados de forma que se possibilite atingir resultados confiáveis, isto é conseguido pela utilização de normas técnicas, que apesar de não garantir a qualidade, dão a credibilidade necessária aos ensaios realizados. Vale ressaltar que aparelhos e pessoas treinadas para a utilização destas normas técnicas são imprescindíveis. Os ensaios realizados, tanto no tecido plano como no de malha, teve como base, as normas técnicas apresentadas em anexo. Entretanto é importante observar que os resultados dos ensaios realizados podem não apresentar a confiabilidade esperada, isto porque, as amostras de tecido plano e malha analisadas, não foram acondicionadas corretamente e, no caso do tecido plano, não houve retirada de resíduos e gomas. A análise em separado dos resultados de cada teste, nos levou a uma melhor avaliação do tecido. Sobre ensaios realizados na amostra de tecido plano obteve-se as seguintes conclusões: A amostra estudada se trata de um tecido tipo tela, devido ao tipo de ligação apresentada, representada pelo desenho do item 6.2.1. Com o resultado da gramatura de 277g/m2 , concluiu-se, pela análise da tabela 01, que este se trata de um tecido pesado. Mas este resultado não possui grande confiabilidade, é provável que a gramatura seja uma pouco menor que o valor obtido, pois no tecido temos uma parcela de gomas e resinas, incluídas no peso. Além disso sem o acondicionamento da amostra, o tecido pode ter absorvido mais ou menos umidade que o padrão, nisto também, a presença de gomas e resinas no tecido influenciou no resultado. Outro fator que nos fez concluir que há pouca confiabilidade neste resultado é o fato da variação de massa existente entre a amostra mais pesada e a mais leve ser de 6,161%, e neste caso não podemos definir a causa desta diferença, ocorre entretanto várias possibilidades, entre elas, erros operacionais é o mais provável. A densidade dos fios foi de 24 fios de urdume e 16 fios de trama por centímetro, como pode ser observada a olho nu, a amostra se tratava de um tecido de baixa densidade. Através de medidas em diferentes pontos da amostra obtivemos uma largura média do tecido de 83.5 cm, com um CV% de 0,11, poderíamos concluir que a amostra não apresenta uma grande variação em sua largura se a mesma estivesse livre de gomas e resinas, pois baseado no fato de que estas vêm dar uma maior estabilidade dimensional ao tecido, não se pode afirmar que sem a presença desses produtos os valores referentes à largura permaneceriam inalterados. No que se refere aos valores obtidos com a titulagem dos fios, observamos que existiu uma variação considerável entre os valores encontrados nos testes e reais valores dos mesmos. Vários fatores devem ter contribuído para esta diferença tais como o próprio fator dos fios que, quando estão tramados, ou seja, quando já estão dispostos em um tecido, sofrem deformações e, por isso dificultam a avaliação real dos títulos. Além disso, o uso inadequado da pré-tensão também provoca alterações, pois uma pequena variação da mesma já produz uma alteração do fio, alongando-o em excesso ou não o alongando. Um outro fator é o não acondicionamento da amostra, pois o algodão é uma fibra com alta capacidade de absorver água e por isso variações de umidade provocam diferenças de peso. Porém, talvez o fator mais importante da dificuldade de se encontrar resultados com extrema confiança é o fator humano que, devido à falta de prática do operador na execução dos ensaios compromete os resultados obtidos. Nos quesitos ondulação e contração, e através dos resultados apresentados observou-se como já esperado que o valor tanto de contração quanto de ondulação são maiores no urdume (que são mais fino, e percorrem um caminho maior, ando ora por cima ora por baixo dos fios de trama) que nos 33

Análise em Tecidos Planos e Malha de Trama fio de trama, este resultado é confiável, justamente porque não dependem da precisão dos valores numéricos obtidos nos resultados, os quais poderiam apresentar uma variação, caso os ensaios estivessem sido efetuados em ambiente acondicionado, sem influência de resíduos e gomas presentes nos tecidos, que também esta diretamente ligado com o valor da pré-tensão utilizada. Entretanto, independentemente disto, os fios quando entram para o tecimento não apresentem mais o título real, dificultando a escolha da pré-tensão mais adequada. O fator humano também pode ter influenciado, pois a maneira de retirar os fios do tecido não deve exercer qualquer força em demasia sobre o fio, pois caso isto aconteça, os mesmos podem ser alongados em excesso. Através dos resultados obtidos em relação ao desvio de trama, conclui-se que o tecido não apresentou desvio de trama em forma de curvas, assim para a amostra calculou-se apenas o valor da inclinação (bias) que foi de 6,31% que pode ser considerado alto. Vale ressaltar que, se este desvio, aparecesse em um tecido com ligação tipo sarja ele provavelmente seria considerado baixo, devido a inclinação do tecido de sarja estar em torno de 30%. Assim esta inclinação pode ter sido ocasionada por problemas na máquina, como por exemplo, regulagem errada do tempereiro, conclui-se, portanto, que a máquina produtora do tecido estava mal regulada. Outros fatores que aumentam o desvio de trama são, o número de torções do fio, pois quanto mais torcido maior a probabilidade deste inclinar, e a diferença de tensão entre os fios de urdume durante o tecimento pela largura do tecido. As tensões que se apresentam no urdume são fundamentalmente diferentes das que afetam o fio de trama. Otimizar (no sentido da tensão ideal do fio) significa manter as tensões do fio o mais baixas possível, mas também tão adequada quanta seja necessária já que se podem gerar paralisações tanto por excesso quanto por falta de tensão (1999, Nº 03, Revista Têxtil, Pág.33). Quanto a analise dos tecidos de malha devemos observar que existem em regra geral, apenas três possibilidades para que um tecido de malha não atenda a performance projetada, a saber: a) o tecido de malha não foi projetado de forma apropriada ou segue as variáveis de malharia e acabamento foram mal selecionadas; b) o produto não esta sob controle, ou seja, as variáveis de malharia e de acabamento não obedecem aos valores definidos; c) o processo não esta sob controle, ou seja, as limitações do processo não são totalmente conhecidas e dominadas pela tolerância dos valores de projeto e/ou o processo não é totalmente conhecido e dominado pela engenharia (1996, Nº 01, Revista Têxtil, pág 69). Qualquer alteração e/ou variação no processo de manufatura e nos parâmetros de controle acarreta em mais de uma conseqüência sobre o tecido de malha. Assim aconselha-se que um acompanhamento periódico seja feito em nível de produção, através de ferramentas estatísticas e ensaios de controle de qualidade para que de promova uma melhoria continua do processo e dos produtos. Na determinação do título do fio da malha obteve-se resultados muito perto da média, com exceção no caso da amostra numero 01, como pode ser observado no gráfico 03, isso não significa necessariamente que haja nesta amostra um fio muito irregular, mas sim que tenha ocorrido um erro operacional, isto porque o ensaio não foi realizado por pessoas devidamente treinadas. No controle da regularidade pudemos observar que o tecido apresentou um defeito de barramento como pode ser observado no gráfico 04 onde o LFA tem um valor que ultraa o limite de 3%, mas não podemos informar que esse defeito é causado pela variação da regularidade de absorção, isso só poderia ser dito com certeza se o valor de LFA ultraasse o limite de 5%. O defeito indicado pelo gráfico pode ser visto com facilidade na malha, é um defeito periódico causado provavelmente pela diferença de tensão no alimentador corresponde a este fio. Embora não se possa ter uma confiança significativa nos resultados apresentados, dentro de uma avaliação subjetiva, não foge muito fora dos limites de aprovação, estando o tecido nos padrões de qualidade exigido para a sua aplicação, tendo, provavelmente uma boa aceitação no mercado.

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Análise em Tecidos Planos e Malha de Trama 8 – BIBLIOGRAFIA - Rodrigues, Luís Henrique.”Tecnologia da tecelagem; tecnologia e qualidade de tecidos planos”, pg. 17 e 18 Rio de Janeiro - 1996 / Senai DN- CETIQT: CNPQ: IBICT. - Paul Junker. “Manual para Padronagem de Tecido Plano”, pg 18 ed brasilience São Paulo - 1988. - Rubens Nicolini. “Controle de Qualidade de Tecidos” , FEI TX 095 - fevereiro 91 Apostila. Nicolini, Rubens; “Controle da Qualidade de Tecidos”, FEI TX 095 página 11.

, fevereiro de 91,

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Análise em Tecidos Planos e Malha de Trama 9 – ANEXOS

Norma ASTM D 1059 – 87 (Reaprovada 1992). Método de Teste Padrão para Título se Fios Baseado em Amostra de Fibras Curtas (Standard Test Method for Yarn Number Based on Short-Length Specimens)

Este método cobre a determinação do título do fio para todos tipos de algodão, lã, worsted, e fibras sintéticas pegadas de bobinas; ou de qualquer tecido têxtil no qual os fios estão intactos e podem ser removidos em comprimentos mensuráveis. O método do teste não é aplicado para fios pego em repouso ou tecido empilhados. Desde que este método é baseado em amostras de fibras curtas, o resultado só pode ser considerado como aproximado de título e fio. · Significados

e Usos Este é um método rápido usado para determinação do título aproximado de fios para amostras de fibras curtas pegas de cones (bobinas) ou fios. Por causa de qualquer erro presente no comprimento informado da amostra é multiplicado muitas vezes quando calculado o título teórico do fio usando equações 1 ou 3, é extremamente importante que o comprimento seja medido tão preciso quanto praticável. Para as análises ou tecidos, este método de teste é adequado para estimar o título do fio aproximado de fio usado em tecido plano ou de malha, mas o resultado obtido por este método pode não concordar com o título nominal do fio dos fios utilizados realmente para fazer o tecido por causa das mudanças no título do fio produzido pelos métodos da tecelagem ou malharia, os tratamentos no acabamento, e as operações de secagem. Este método de teste é satisfatório para a avaliação de fios como eles estão no tecido acabado, quando é informação é necessária. O título do fio obtido de amostra de pequeno comprimento de cones (bobinas) não deve ser esperado de concordar exatamente com os valores obtidos pelo uso de métodos mais precisos de determinação do título do fio, incluído no método de teste D 1907. Se um número suficiente de amostras consecutivas for testado, porém, haverá uma aproximação com as opções 1 do método de teste D 1907 pode ser esperado. Este método é desenvolvido para a medida do título de fio singelo presente como um componente de um fio manipulado e o título de fios singelos usados para produzir um fio de alta torção para um tecido crepe. · Amostragem

Amostra de lote – Para um teste de aceitação de amostra de lote, pegando um número aleatório direto do recipiente de transporte em uma especificação aplicável do material ou outro acordo entre o comprador e o fornecedor, como em um acordo para usar a prática D 2258 Amostra de Laboratório – Para teste de aceitação como amostra de laboratório, proceda como segue: Para cones, espulas ou bobinas, pegue o número total de amostras como dito na seção 7 do método de teste D 1907. Para tecidos, pegue um pedaço de largura total do tecido de pelo menos 1,2 m. Corpos de Prova – Para cada unidade de amostra de laboratório, pegue corpos de prova no momento do teste como segue: Para cones, espulas ou bobinas, pegue um corpo de prova por unidade. Para tecidos planos, pegue dez corpos de prova separados do urdume e dez corpos de prova separados da trama. Pegue os corpos de prova da trama aleatoriamente através da amostra de laboratório inteira. Descarte corpos de prova que pareçam estar danificados.

Análise em Tecidos Planos e Malha de Trama Para tecido de malha de trama, pegue dez corpos de prova aleatoriamente da amostra inteira de laboratório, ao menos que o tecido seja um tecido de multialimentadores ou um tecido de malha dupla. Para tecido de multialimentadores, pegue dez corpos de prova de dez cursos sucessivos em uma parte da amostra de laboratório. Para tecido de malha dupla pegue cinco corpos de provas de cada tipo de malha de fio (cursos alimentados de comprimento longo e curto). Para tecidos de malharia de urdume, corte uma tira de coluna de malha na qual os corpos de prova podem ser revelados. Corte a tira com pelo menos 0,2 m maior que o comprimento do corpo de prova e larga o suficiente para conter mais do que número requerido de corpos de prova. Teste cinco corpos de prova de cada barra.


Norma ASTM D 3776 – 96 Método de Teste Padrão para Massa por Unidade de Área (Peso) do Tecido (Standard Test Method for Mass Per Unit Area (Weight) of Fabric) Opção A – Pedaço Completo, Rolo ou Cortado Opção B – Amostra com a Largura Completa Opção C – Pequeno Pedaço de Tecido Opção D – Tecidos Estreitos Opção C – Pequeno Pedaço de Tecido · Significado

e Uso: Este procedimento é aplicável quando um pequeno pedaço de tecido é mandado para o laboratório para ser usado como corpo de prova. Os resultados são considerados para serem aplicáveis na amostra e não necessariamente para o lote do qual a amostra foi tirada. As medições por este método não incluem ourela e deve ser informada dessa maneira, a menos que uma ourela seja especificada A opção C não é um teste de aceitação recomendado para transações comerciais desde que a opção A seja regularmente usada para este propósito. · Amostragem

A opção C é usada só quando há disponível um tecido limitado e não deve ser usado para teste de aceitação. Preparar os seguintes corpos de prova de um pequeno pedaço de tecido é possível. · Preparando

os corpos de prova Prepare um corpo de prova condicionado tendo uma área se pelo menos 130 cm2 ou um número de corpo de prova cortado dado menor tirado de diferentes partes do tecido de amostra e tendo uma área total de pelo menos 130 cm2 . Não pegue esses corpos de prova mais perto do que um décimo da largura do tecido de uma ourela ou corte do final. Se tecido insuficiente é disponível para encontrar esses critérios, anote este fato no relatório. · Procedimento:

(a) Determine a área do(s) corpo(s) de prova usado(s). Para corpo de prova dado cortado, a área dada é normalmente informada. Para outros corpos de prova, multiplique o comprimento pela largura. (b) O peso da(s) amostra(s) em ±0,1 % de massa (peso) na balança. Corpos de prova de um tecido podem ser pesados juntos. · Cálculos:

Dimensões e massa podem ser determinadas nas unidades SI e calculadas usando as seguintes equações: Massa por metro linear: g/m = 103 GW/L sWs Kilograma por metro linear: m/Kg = LsWs/GW Onde: G = Massa do corpo de prova, g W = largura do tecido, mm Ls = Comprimento do tecido, mm, e Ws = Largura do corpo de prova, mm.

Análise em Tecidos Planos e Malha de Trama -Calcule a massa e relate Anote que os testes foram seguido na Opção A (ou B ou C ou D) no método de teste D 3776. Descreva o material ou amostra do produto utilizado e o método de amostragem usado. Anote as seguintes informações: - Opção usada para medir massa por unidade de área do tecido. - A massa do tecido em gramas por metro quadrado, ou gramas por metro linear, ou metros por grama, em três valores significativos. - Largura do tecido se massa é anotada como massa por metro linear ou metros por kilograma. - Anote se o peso do tecido inclui ou não inclui ourela, e - Condições atmosféricas no qual os testes forma conduzidos e se o corpo de prova foi condicionado como dito na norma D 1776.


Norma ASTM D 3774 – 96 Método de Teste Padrão para Largura de Tecido. (Standard Test Method for Width of Textile Fabric) Opção A- Rolo inteiro Opção B- Pequeno corpo de prova removida do rolo inteiro Resumo do Método de Teste A largura do tecido é medida diretamente pelo uso de uma régua de metal. A opção A oferece dois procedimentos para a medição da largura do tecido, ou largura da pilha ou largura em superfície deitada, ou ambos, em rolos. O primeiro procedimento é essencialmente um método livre de tensão, o segundo procedimento provém da medição feita durante a operação de acabamento ou inspeção que pode dar tensão ao tecido. A opção B cobre a medição da largura de tecido, largura de superfície de pilha ou largura de superfície relaxada, ou ambas, quando só um pequeno comprimento de tecido está disponível para teste. Este procedimento é aplicável quando um pedaço de amostra é mandado para o laboratório para ser usado como corpo de prova. · Significado

e Uso O procedimento opção A do método de teste D 3774 para largura são considerados satisfatórios para teste de aceitação de amostras comerciais porque eles são usados extensivamente em negócios. · Procedimento

Opção B – Amostra de laboratório removida de um rolo completo: (a) Deite o tecido em uma superfície horizontal plana sem tensão em nenhuma das direções e livre de rugas ou distorções. Meça a largura do tecido em três ou mais pontos separados por pelo menos 0,3 m pelo comprimento do tecido. Não faça medições mais perto do que 150 mm dos finais do tecido. Calcule a média de todas medições no corpo de prova arredondando para 1 mm. Anote a medição média, a medição máxima e a medição mínima. · Relate

Anote que o corpo de prova foi testado seguindo o método de teste D 3774. Descreva o material amostrado e a fonte de cada corpo de prova. Anote as seguintes informações: - Opção usada e se tensão foi usada na opção A. - Número de observações. - Largura média, em milímetros ou uma especificada entre o comprador e o vendedor. - Medidas de largura máxima ou mínima para cada unidade de amostra e o lote. - Condições atmosféricas na qual os teste forma conduzidos e se o corpo de prova foi condicionado seguindo a prática D 1776.


Norma ASTM 3883 – 90 Método de teste Padrão para Encrespamento e Ondulação do Fio em Tecidos (Standard Test Method for Yarn Crimp or Yarn Takeup in Woven Fabrics) Este método cobre a determinação da relação entre o comprimento de um pedaço de tecido e o comprimento do fio do tecido. · Significado

e Uso A relação do comprimento de um pedaço de tecido e o comprimento do fio do tecido pode ser determinada exatamente só pela medição do comprimento do fio entrando no tear e o comprimento de tecido feito a partir daquele fio particular. Na maioria dos casos, todavia, a determinação deve-se à necessidade de fazer em um tecido pela medição do comprimento do fio removido de um comprimento de tecido, assim, introduzindo certas variações que influenciarão a determinação do teste. Fio removido de tecido contém ondulações ou ondas que foram introduzidas pelo processo de tecimento. Calor, umidade e encolhimento mecânico na operação de acabamento podem acentuar e provavelmente aumentar a carga para empurrá-los para fora e deixar o fio reto. Na ordem de medição para determinação do comprimento do fio após a remoção do encrespamento, essas ondulações devem ser puxadas para fora sem o alongamento do fio. Em alguns casos, a carga mínima necessária para deixar o fio reto causará um certo volume de alongamento para ocupar espaços, isso aumenta o comprimento do fio. Também aplicação de tensão no fio durante o processo de tecimento pode ter tido estiramento suficiente para esticar o fio até o seu limite elástico, novamente aumenta seu comprimento. É reconhecido que medições feita pela medição do comprimento do fio removido de um comprimento de tecido medido pode tender a dar aparência encrespada que é algumas vezes maior que o encrespamento do fio como ele está no tecido. Nos casos de tecido feito de fios que exibem encolhimento diferenciado, ou fios de título amplamente diferentes, ou fios tecidos em diferentes tensões de encrespamento de cada tipo de fio no tecido, deve ser determinado e informado separadamente. · Aparelhos

Dispositivo Satisfatório, para deixar o fio reto na aplicação de tensão horizontal ou vertical. O devido dispositivo deve ter duas superfícies de e do fio ou duas braçadeiras, à distância entre as duas deve ser alterada para aplicação da tensão necessária. Este dispositivo pode ser um torciômetro com dispositivo de tensionamento, máquina de testes têxteis, ou um testador de encrespagem disponível comercialmente de tipo de leitura direto. · Amostragem

Amostra de Lote – Para um teste de aceitação de amostra de lote, pegue aleatoriamente um número de rolos como dito na especificação aplicável ou outro acordo entre o comprador e o fornecedor. Amostra de Laboratório – de cada rolo ou pedaço na amostra do lote, corte duas amostras de laboratório na largura total do tecido e pelo menos 375 mm ao longo da ourela. Número de Corpos de Prova – Para cada amostra de laboratório pegue dez corpos de prova, 300 mm de comprimento. · Procedimento

Ao menos que especifique ao contrário, não faça o teste mais perto de um ourela do que um décimo da largura do tecido, ou em 1 m do final da peça do rolo. (a) Usando um dispositivo de marcação satisfatório, trace duas linhas de 250 mm perpendiculares ao fio sendo testado e com 25 mm de extensão no tecido. Se um testador de encrespamento de leitura

Análise em Tecidos Planos e Malha de Trama direta é usada, siga as instruções do fabricante do equipamento para o comprimento do corpo de prova. (b) Faça pelo menos um corte de 350 mm ou mais na direção do fio à ser testado, e adjacente aos 25mm marcados. Retire vários fios deste lado do corte e apare a franja. (c) Um por vez, quando pronto para usar, retire dez corpos e prova de fio do lado preparado do tecido. Duas marcas pequenas de duas linhas previamente colocadas no tecido devem aparecer em cada fio retirado do lado preparado. Tome cuidado para não deformar a torção ou tencionar o fio. (d) Firme cada fio na braçadeira de um aparelho tencionador ou, se aplicável, na posição própria do e de fio de um testador de encrespamento de leitura direta, com as marcas do fio coincidentes com o aperto da braçadeira e arrume a distância da braçadeira para o comprimento inicial de tecido. O dispositivo do tipo de braçadeira pode consistir de contador de torções provido com mandíbula corrediça graduada ou uma máquina de teste de tensão, o movimento ou ação no qual pode ser parado instantaneamente a qualquer ponto, como uma taxa constante de alongamento ou outro instrumento similar. Se um testador de encrespamento de leitura direta é usado, posicione o fio embaixo do gancho do cabo móvel. (e) Aplique uma força ao fio apenas suficiente para remover as ondulações para tecimento, sem dar alongamento como determinado pelo uso de uma das seguintes opções: Opção B – Usando um dos dispositivos tencionadores ou máquina de teste, aplique uma força de tensão baseada no título do fio conhecido. Se essa força de tensão não é suficiente para remover todo o encrespamento, aumente gradualmente a força da tensão até o encrespamento desaparecer. Use essa força em todos os fios no ajuste e força proporcional em todas as amostras na série de teste. Anote a tensão e o fato que uma tensão mais baixa não removeu o encrespamento. Estime a força de tensão usando a equação: Força de tensão, g = título do fio em tex X 0,25 · Cálculo Calcule a distância média entre as duas marcas para todos os corpos de prova que formaram medidos. Calcule o encrespamento do fio (C) ou o alongamento (T) usando as equações: C = 100 (Y – F) / F T = 100 (Y – F) / Y Onde: C = Encrespamento do fio, %, T = Alongamento do fio, %, F = distância entre dois pontos do fio no tecido, e Y = distância entre os mesmo dois pontos no fio após remoção do tecido e endireitamento sobre tensão especificada. · Relate

Anote que os corpos de prova foram testados seguindo a Método de Teste ASTM D 3883. Descreva o material ou o produto amostrado e o método de amostragem utilizada. Anote as seguintes informações: - Encrespamento ou alongamento médio do tecido em duas figuras significantes, - Método, opção, e dispositivo usado para remover o encrespamento, - Quantidade de força ou peso de tensão aplicado para remover o encrespamento, e - Tipo de máquina de teste utilizada.


Norma ASTM D 3882 – 90 Método de Teste Padrão para Arco e Inclinação em Tecidos Planos de Malha (Standard Test Method for Bow ans Skewness in Woven and Knitted Fabrics) Este método cobre a medição de distorção de fios de trama em tecidos planos e cursos em tecido de malha a partir de um caminho perpendicular normal ao comprimento do tecido. · Significado

e Uso Arco e inclinação podem ser induzidos durante a fabricação da roupa, tingimento, tratamentos, acabamento ou outra operação onde existe um potencial de distribuição não uniforme das tensões pela largura do tecido. Arco e inclinação são mais desagradáveis visualmente em tecidos moldados coloridos como estampas, do que em tecidos de cores sólidas, porque o contraste faz a distorção mais proeminente, e pode causar problemas na costura em todo tecido e ocasionando problemas em itens de acabamento manual. Em alguns casos, uma quantidade especificada de inclinação é necessária, por exemplo, para prevenir deformação da inclinação da perna em calças. Estampas combinando de padrões distorcidos podem criar sérios problemas para manufatura de artigos de vestuário ou costura doméstica. Cortes ondulados ou estreitos na linha de arco são mais prejudiciais para o vestuário de pequenas partes de peças (como colarinhos, bolsos, etc.) que um declive gradual de uma linha reta. · Aparelhos

Vara de Medição ou Fita Métrica, graduada em divisões de 1 mm e maior que a largura do tecido. Laterais Retas Rígidas – Maiores que a largura do tecido. · Arco

Resumo do Método de Teste – Uma lateral reta é colocada através do tecido, entre dois pontos no qual é marcado um fio de trama, cursos de malhas, ou uma linha estampada ou encontro de duas ourela ou lados. A maior distância entre a lateral reta e o marcado fio de trama, curso ou linha estampada é medida paralela à ourela. · Procedimento:

Ao menos que caso contrário concordasse, como especificado em uma especificação de material aplicável, meça o arco em três lugares tão longe quanto possível no comprimento do tecido ou no mínimo de 1 m linear. Se possível, não faça medições mais perto do que 1 m do fim do rolo de tecido. Meça a(s) direção(ções) como dito nos próximos os. Para certos usos finais aonde muitas faixas estreitas serão costuradas na peça de vestuário, será necessário medir o arco através de uma distância mais estreita do que a largura total do tecido, por exemplo, uma largura de 38 cm. Esta distância é usada como a largura do tecido quando calcular o arco. Acordo como que para a largura à ser usada deve ser feita entre o comprador e o fornecedor antes do teste começar. (a) Deite o tecido em uma superfície horizontal, lisa sem tensão em nenhuma direção. (b) Ao menos que haja um fio de cor distinta ou uma linha padrão para seguir, trace um fio de trama, curso de malha, ou linha estampada por toda a largura usando um lápis macio ou uma marcador satisfatório. (c) Coloque uma lateral reta rígida através da largura do tecido conectando dois pontos no qual o fio marcado ou curso encontre as duas ourelas ou lados. Meça a distância arredondando para 1 mm e escreva esta distância como a largura do tecido. (d) Meça a maior distância paralela para as ourelas entre a beirada reta e o fio marcado ou curso arredondando para 1 mm (fig. 1). Escreva a medida e o tipo de arco. Se há arco duplo, meça e escreva ambos.


FIG. 1 Condições Típicas de Arco Cálculo: Escreva três ou mais medidas em milímetros. Para cada medida, calcule o arco máximo como uma porcentagem da largura do tecido usando a equação: Arco, % = 100 (D/W) Onde D = Arco máximo anotado W = largura do tecido no ponto de medida na mesma unidade dimensional. Se arco duplo está presente, calcule e escreva o desvio longitudinal máximo. Relate: Anote que o(s) tecido(s) foi testado seguindo a Seção 8 do Método de Teste ASTM D 3882. Descreva o material amostrado e o método de amostragem utilizado. Anote as seguintes informações: - Anote se a medida foi feita em tecido plano, tecido de malha, ou desenho de estampa. - A medição em milímetros do arco e a largura do tecido na mesma unidade, ou - Arco máximo medido expressado em milímetros desviado da reta. - Arco máximo medido expressado como uma porcentagem da largura para os próximos três dados significantes, e - Existência de arcos duplos, arco reverso duplo, arco enganchado duplo, arco enganchado ou outra variação presente.

Análise em Tecidos Planos e Malha de Trama Inclinação

FIG. 2 Condições típicas de Inclinação · Resumo de Método de Teste A inclinação é medida diretamente. Este método prevê um significado para medição da distorção de uma linha reta de fio de trama, curso de malhas, ou linha estampada ou desenhada à partir de sua perpendicular normal com a ourela. · Procedimento:

A menos que caso contrário concordasse, como especificado na especificação do material aplicável, medir a inclinação em três lugares separados o tanto quanto possível no comprimento do tecido, não faça medidas mais perto do que 1 m do final do tecido. Meça a inclinação pelos os seguintes. (a) Trace a posição do fio de trama, curso de malhas, ou linha estampada como no dito no procedimento (C) para arco. Assume esta posição correspondente para a linha AC ou DC na fig. 2. (b) Desenhe uma linha perpendicular com a ourela à partir do ponto C onde o fio ou curso marcado encontra a ourela, encontrando a outra ourela no ponto B. (c) Meça ao milímetro mais próximo e escreva a distância entre os pontos A e B ou D e B e C, como mostrado na fig. 2. (d) Anote se a direção da inclinação é para mão esquerda (S) ou não direita (Z) e se observado na face ou atrás do tecido. · Cálculo:

Anote as três ou mais inclinações medidas em milímetros. Para cada medida, calcule a inclinação como uma porcentagem da largura do tecido usando a equação: Inclinação, % = (Dist. AB ou DB X 100)/(Largura BC) Relate: Anote que o tecido foi testado seguido a Seção 9 do Método de Teste ASTM D 3882. Descreva o material e o método de amostragem usado. Anote as seguintes informações: - Anote se a medida foi feita em tecido plano, tecido de malha, ou desenho estampado. - A medida de inclinação e a largura do tecido em milímetros, ou - Inclinação máxima medida expressada como uma porcentagem da largura do tecido em três valores significantes, e - Direção da inclinação e lado do tecido na qual a inclinação foi observada.

Análise em Tecidos Planos e Malha de Trama Anexo VI Norma ASTM D 3775 – 96 Método de Teste Padrão para Densidade em Tecidos Planos (Standard Test Method for Fabric Count of Woven Fabric)

· Resumo

do Método de Teste

O número de fios de urdume por unidade de distância e fios de trama (batidas) por unidade de distância, é determinado usando uma lente satisfatória e dispositivo de contagem ou pela retirada dos fios do tecido. · Aparelhos

Use qualquer dispositivo adequado, como um conta-fio, régua e ponta, leitor de microfilme, ou equipamento de projeção. Use uma escala graduada em mm para medir o comprimento do tecido para ser retirada para uma contagem dos fios . · Amostragem

Amostra de Lote – Como uma amostra de lote para teste de aceitação pegue um numero aleatório de rolos de tecido como dito em uma especificação de material aplicável ou outro acordo entre o comprador e o vendedor. Considere rolo de tecido para ser a unidade de amostragem primária. Amostra de Laboratório – Como uma amostra de laboratório, pedaço de tecido de largura inteira com pelo menos 2 m de comprimento de cada rolo de tecido no lote de amostra. Considere cada ponto tirado a densidade como um corpo de prova. · Procedimento Geral:

Ao menos que se especifique o contrário em um acordo entre comprador e fornecedor, não tire a densidade mais perto do que um décimo da largura do tecido da ourela, ou em 0,5 m do final da peça de tecido. (a) Conte o número de fios de urdume e trama (batidas) em cinco lugares aleatórios espaçados diagonalmente pela largura do tecido. (b) Para tecido com menos que 125 mm de largura, conte todos os fios na largura, incluindo a ourela, e pela largura atual naquele ponto. (c) Em ondas fantasia onde um ou mais fio não aparecem regularmente, pequenos intervalos, faça a contagem em pelo menos um padrão de repetição completo para cada componente desenhado. Para Tecidos Contendo Menos que 1 Fio por mm: (d) Conte o número de fios em 75 mm de largura em cinco espaços desenhado pela largura da amostra de tecido. A contagem de fios sucessivos de trama (batida) deve ser tomada em cinco pontos diferentes aleatórios pelo comprimento do tecido de teste de laboratório. Para Tecido Contendo Mais que 1 Fio por mm: (e) Conte o número de fios em 25 mm da largura do tecido pelo menos cinco pontos aleatórios na largura da amostra de tecido então um conjunto diferente de fios é contado cada vez. A contagem de sucessivos fios de trama (batida) deve ser pego em cinco pontos diferentes aleatórios pelo comprimento da amostra de laboratório do tecido

Análise em Tecidos Planos e Malha de Trama Procedimento de Contagem Pela Opção de Retirada – Para tecidos no qual fios individuais não podem de lidos distintamente para a gramatura do tecido, há duas opções. (a) Retire um pedaço de tecido paralelo com a direção a ser contada para pegar uma lateral reta, então retire e conte os fios em um faixa de 25 mm. Obtenha a densidade em pelo menos cinco pontos aleatórios pela largura do tecido. A contagem de sucessivos fios de trama (batidas) devem ser tomadas em cinco pontos diferentes pelo comprimento do tecido de amostra de laboratório. (b) A outra opção é deixar reta a lateral do tecido perpendicular à direção à ser contada, marcar de 25 mm de comprimento no qual o número de fios à ser contado e então contar o número de fios protraindo entre as duas marcas. · Cálculo

Em ambos a contagem de trama e urdume, calcule a densidade do tecido como uma média em todas observações feitas em unidades integrais, para cada rolo e para o lote. · Relatar

Anotar que o corpo de prova foi testado pelo Método de Teste ASTM D 3775. Descrever o material ou produto amostrado e o método de amostragem utilizado. Anotar as seguintes informações: -

Número médio de fios e batidas por 25 mm, calculado próximo fio individual; anotando primeiro a densidade de urdume para cada rolo e para o lote: Densidade do tecido = 100 X 40

-

Tamanho do padrão de repetição, tamanho de cada desenho componente no padrão, e os fios totais em cada componente de medida para tecidos tendo ondas fantasias.

-

Condições atmosféricas na qual os testes foram realizados e se os corpos de prova foram condicionados como dito na Prática D 1776.

Análise em Tecidos Planos e Malha de Trama Anexo VII Norma AFNOR NF G 07 – 101/1997 ·Prefácio

O comprimento de fio absorvido (em resumo L.F.A), como é definido na presente norma permite caracterizar facilmente uma malha (ver nota do parágrafo 3.2). Além disso, a regularidade de absorção da linha entre carreias de malhas constitui um elemento essencial da regularidade de aspecto do tricote terminado. O principal interesse do método descrito em seguida, reside na grande precisão com que ele nos permite apreciar estas duas características importante dos tricôs: comprimento do fio absorvido e a regularidade de absorção do fio. Realmente, para título indicativo, considera-se geralmente que um tricô é de - boa fabricação , se este conserva a regularidade, quando o L.F.A, obtido para aplicação do método, tem um valor mediano compreendido nos limites de ± 3% ao redor do LFA mediano especificado. Além disso, estima-se que um tricô é - sem defeito -, quando a dispersão dos seus valores individuais medidos da L.F.A, estiverem compreendidos nos limites de ± 3% de um lado e de outro - valores mais prováveis de regulagem – obtido por este método (ver capítulo 7) ,se bem que em certos casos, pode-se notar a irregularidades de absorção de fio dentro destes limites. 1 - Objeto e domínio de aplicação A norma presente tem por objeto de descrição um método de medida do comprimento mediano de fio absorvido pela malha de um tricote e o controle da regularidade de absorção do fio entre carreiras de malhas. Nota: Este método é aplicável para o tricô em malhas escolhidas (tricô trama). Ele não se aplica para tricô em malhas deitadas (*) (tricô urdume) nem para tricôs sobrecarregados, salvo acordo entre as partes interessadas neste método. (*) nota: o tricô em malhas deitadas é definido como sendo: tricô no qual as malhas fazem a partir de cada fio da carreira, outras formas na seção do comprimento do tricô, caracterizado por fazer uma carreira de fio de malha alimentar mais ou menos paralelamente em direção do tricô 2 - Princípio Medir, sob uma tensão apropriada, o comprimento do fio absorvido por um número dado de malhas. 3 – Definições Para a precisão da norma presente, as definições seguintes são determinadas: 3.1 - Tricote a malhas colhidas Tricô, no qual são formados anéis, constituídos por cada um desses fios, são formados uns após os outros e disposto alguns ao lado dos outros, essencialmente no sentido da largura do tricô e caracterizado pelo fato que o tricô é facilmente destricotado. 3.2 - Comprimento do fio absorvido Comprimento do fio contido em uma malha. Ele se expressa em centímetros de fio por malha. Nota: A noção de “comprimento de fio absorvido” substitui a antiga noção “aperto” que antigamente designava a densidade de malhas no tricô. O aperto foi durante muito tempo calculado em número de carreiras por centímetro, mas esta avaliação esta sujeita a variação segundo o estado no qual se encontra o tricô no momento da medida.

Análise em Tecidos Planos e Malha de Trama 3.3 - Alimentadores Essencial nos órgãos de comando nas agulhas de um metro correspondente em seu sistema de alimentação. 3.4 - Amostra para teste Amostras no estado de preparação, onde é submetida ao ensaio. 3.5 - Experimento Porção da amostra submetida ao ensaio apenas uma vez: é o fio que serve em uma medida. 3.6 – Evolução de uma linha Termo que caracteriza a forma que foi imposta em um fio do tricô pelas agulhas (ou por outros órgãos de tricotagem) sobre aqueles nos quais foi trabalhado. 4 - Equipamento O equipamento deve ser constituído por um dispositivo de medida de comprimento de um fio – sob tensão comportando duas pinças de fixação nas extremidades do fio (as partes planas estão situadas em um mesmo plano) permitindo: - a fixação e o aperto nas extremidades do fio das pinças de maneira em ter todos o mesmo comprimento de fio preso nas pinças (o comprimento de fio preso na alavanca da pinça deve ser inferior a 3mm). - a aplicação no fio da tensão necessária para a medida pelo deslocamento de uma pinça. - a medida da tensão aplicada. - a medida do comprimento do fio tencionado. 5 - Experimento 5.1 - Preparação Procurar a seção de destricotagem da amostra. Cortar uma tira de tricô onde a largura compreende um número de coluna ligeiramente superior ao número de malhas escolhidas para a medida. Igualar a parte superior para destricotagem. Sustentar um primeiro reparo sobre uma coluna. A partir deste reparo (referência), calcular, depois, delimitar uma tira larga de tricotam do fio de 25 50 - 100 - ou 200 colunas de malhas (ou de todo outro número), de maneira a obter um comprimento de fio, para carreira desmalhavel , suficientemente importante para ser medido com precisão (da ordem de qualquer dezena de centímetros). Cortar a tira assim delimitada como o indica a figura 1 que segue. O numerando e o corte poderão ser facilitados por uma estaca sob tensão moderada na amostra.

Se ção de Destricotagem

Número de Colunas

Figura 1

Seção de destricotagem (Face 1)

Análise em Tecidos Planos e Malha de Trama 5.2 - Número Para o controle do comprimento mediano do fio absorvido, destinar e medir, pelo menos dez amostras de fio por tipo de evolução, distribuído ao acaso sobre as diferentes carreiras. Para o controle da regularidade de absorção entre carreiras, destinar e medir, como indica ao capítulo 6, sobre as sucessivas carreiras um número de amostras de fios ao menos igual ao número de quedas (alimentadores) em ação de trabalho. 6 – Modo de Operação 6.1 - no caso de contestação entre partes interessadas nesta medida, condicionar amostras, em atmosfera normal de condicionamento de ensaios de têxteis, de acordo com a norma de NF G 00-003 (atmosfera que tem uma temperatura de 20 ± 2 ºCS e uma umidade relativa de 65% ± 2%) antes do teste, então conduzir o teste na mesma atmosfera. 6.2 – Destricotar o primeiro fio (linha nº 1) da tira do tricô, aproximar a pinça do aparelho de medida depois organizar extremidades da amostra do fio dentro de cada pinça de forma cada uma das extremidades coincida com a característica de reparo da pinça. Aplicar, progressivamente, a tensão de medida que é a tensão mínima eliminando totalmente a ondulação da tricotagem.: esta tensão pode ser determinada graças a alguns ensaios preliminares.(*) 6.3 - Fazer a leitura do comprimento do experimento de amostra de fio sob tensão e anota. Operado em seguida da mesma maneira para os outros fios da tira (o fio nº 2,3,4,etc.). 7 - Cálculo e expressão dos resultou 7.1 - Medida do comprimento do fio absorvido Informar os valores individuais das medidas obtidos a cada ensaio. Calcular a média aritmética, depois o comprimento mediano do fio absorvido pela malha. Expressar os resultados em centímetro por malha. 7.2 - Controle da regularidade do comprimento do fio absorvido Indicar os valores individuais sobre um gráfico. Colocar, em abscissas, os números de fios desmalhados e ordená-los, o comprimento de cada fio. (*) por acordo pré-estabelecido entre as partes interessadas nesta medida , fixada na tabela seguinte e aplicada para esta medida: NATUREZA DOS FIOS

TÍTULO (Tex)

Algodão

Inferior ou igual a 7 Superior a 7 Entre 15 a 60 Entre 61 a 300 Todos os valores

Lã penteada Filamentos ou sintéticos

PRÉ-TENSÃO (Centinewtons) 0,75*Título 0,2*Título + 4 0,2*Título +4 0,07*Título +12 1,5*Título

Indicar um número de medidas ligeiramente superior para ao número de alimentadores em trabalho, tendo isto, servido na fabricação do tricô. No caso onde um defeito foi reparado, indicar no gráfico a carreira correspondente por uma seta e fazer aparecer ao menos duas vezes. No caso onde carreiras não trabalham de uma maneira idêntica, fazer um diagrama para cada evolução; traçar cada um deles sobre a mesma folha, e suficientemente por raport através de precedentes de forma que ele esteja bem distinto.

Análise em Tecidos Planos e Malha de Trama Traçar, para toda evolução, a direita representante - o valor mais provável de regulagem: para isto, calcule a média depois de eliminação das quedas manifestando obviamente, ou novamente, determine a média de distribuição do comprimento do fio absorvido. É necessário efetuar este cálculo sobre o múltiplo do número de alimentadores que têm servido para a fabricação da malha. Traçar também os direitos que representam os limites de ± 3% e +os limites de ± 5% do valor mais provável de regulagem. A regularidade de absorção é julgada pela dispersão dos valores individuais através de raport a este e valor provável regulagem, aparecendo sobre o gráfico assim estabelecido que constitui o resultado do ensaio. 8. – Procedimento verbal do ensaio O procedimento verbal do ensaio tem que indicar, além dos resultados obtidos: - a referência para a norma presente. - a referência da amostra. - o equipamento usado. - a tensão de medida utilizada. - os valores individuais. - os detalhes operacionais para opção. Ele terá, além disso, mencionar tudo que, por uma razão ou por outra , não esta conforme o método. 9 - Comentários O Malhamétro I.T.F., concebido pelo Centro de Pesquisas do Hosiery a Troyes, é um aparelho particularmente apropriado para o método de trabalho descrito na presente norma.

Analise-tecidos Planos.pdf 4s4y12

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